Файл: курсач.doc

В Минской области найдено больше всего поршней. Они были сделаны из одного куска кожи, края его загибались и получался носок, задники и бортики. Были поршни из двух кусков кожи. В некоторых в носовой части делались вырезы, в которые вплетались кожаные ремешки. Брестские поршни похожи на минские, но у них кроме вырезов на носке в результате нанесения прорезей и стягивания их шнурками получались ажурные узоры[4].

Была в употреблении и деревянная обувь ( чуни, кандалы, деревянки). Они использовались на северо-западе Беларуси, но очень редко. Носились беднейшим слоем населения. Были полностью выдолбленными из дерева либо с кожаным верхом на деревянной подошве.

При большом достатке крестьяне могли позволить себе и кожаные туфли или сапоги (боты, чаравики), но и те надевали только по праздникам. Такая обувь была распространена лишь у очень богатых людей.

Боты состояли из двух частей – цельного верха и подошвы. Верх включал в себя одновременно головку, высокие бортики и задник. Под бортиком делались прорези, через которые проходил кожаный шнурок. Носок часто богато украшался вышитым орнаментом.

В XIX – начале XX века среди зажиточных крестьян была распространена валяная обувь (валенки). Валенки в основном носили на территории Восточной Беларуси. Изготовляли их обычно шаповалы, которые ходили зимой по деревням и работали дома у заказчиков. Для прочности валенки подшивали войлоком или кожей. Часто на них обували плетеные лапти.

Летом же не считалось зазорным ходить босиком[8].

Интерес представляет также производство обуви. Первичная обработка кожи заключалась в удаления с внутренней поверхности кожи мядры, a c внешней - волос. Для этого кожу промывали в воде, затем срезали мядру, выдерживали определенное время в пепле или растворе извести. После кожи опять промывали и ножом срезали волосы с внешней поверхности. Для полировки пользовались гладкими камнями. Для размягчения и удаления пепла и извести делали бучение и квашение. Широко использовалось дубление. Очищаемую кожу опускали вместе с растительными дубителями в чаны, заливали водой и выдерживали несколько месяцев. В качества дубильного вещества могла быть использована кора дуба, ивы, ели, березы, ольхи. После дубления кожи внутреннюю поверхность скоблили, чтобы выровнять ее толщину. Для придания эластичности ее жировали и тянули. Основным сырьем для кожевенного производства были кожи крупного рогатого скота. Все найденные куски кожи имели буровато-красный оттенок. Такой цвет могли получать посредством коры ивы, темно-коричневый - коры ели и березы, желтый и коричневый – коры ольхи. Черный цвет придавался путем добавления к коре ржавого железа. Две мастерской для обработки кожи выявлены в Полоцке. Одна была в слое XII века, вторая – XIII. Здесь найдено много шерсти, перемешанной с известью и обрезками кожи. Обрезки полоцкой кожи были черного и красного цветов. Спектральным анализам подтверждено употребление железа при окраске юфти. Есть фрагменты, промоченные дегтем. В слое начала XII века найдена часть бочки с остатками березового дегтя. Письменные источники сообщают про разные виды кожевенного товара (юфть, яловица, сафьян), разные виды кожаной обуви[4].

Глава 2. Комплекс белорусского женского национального костюма.

2.1. Нижняя одежда.

Женский традиционный белорусский костюм более разнообразен, чем мужской, кроме того, он богаче украшен. Внешний вид женщины строго соответствовал ее возрасту и статусу: девочка, девушка, невеста, кабета, вдова, пожилая женщина, старая.

Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; с юбкой, фартуком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, к которой пришит лиф-корсет; с понёвой, фартуком, безрукавкой (гарсетом). Два первых известны по всей территории Белоруссии, два последних в восточных и северо-восточных районах. Женская рубашка была намного длиннее мужской. Имеется три типа рубах: туникообразная, с кокеткой и с прямыми плечевыми вставками. Шились из домотканого полотна. Основу женской сорочки у белорусок составляла «станина» из цельного прямого полотна или из двух частей. Наиболее простой тип кроя – туникоподобный. Характерной его особенностью является отсутствие шва на плечах (материал просто перегибался). Но в XIX – начале XX века он почти не использовался и сохранялся лишь в обрядовом (погребальном) костюме.

Типичным кроем белорусской женской рубахи был паликовый, когда переднее и заднее полотнища соединялись на плечах с помощью прямоугольных вставок – паликов, которые обычно также были из полотна. Пришивались палики к полкам сорочки по утку. Вставки на плечах и и собранный возле шеи воротник отличали славянские рубахи от рубах других народностей. Сорочка с паликами шилась из домашнего полотна из двух, трех и четырех полок шириной от 38-40 до 62-70 см. Отличие паликовой белорусской сорочки от таких же славянских заключается в наличии «подтачки», «подставки». Довольно распространенным типом женской сорочки в конце XIX - начале XX века становится кашуля с кокеткой или на кокетке. В ней основной материал («станина») пришивался вверху к неширокой кокетке. Полотнища «станины» при сшивании с кокеткой собирались в сборку спереди с сзади. Кокетка имела плечевые швы, но часто их не делали, тогда материал на плечах просто перегибался. Необходимой частью кашули является не очень широкий, длиной до кисти рукава с манжетами[6].

В белорусской женской сорочке преобладал стоячий (2-3 см) тип воротника, который застегивался на две пуговицы спереди или сбоку. Отложные воротники были широкими и застегивались на запонку или стягивались лентой или полоской цветной ткани (спулечкой, жичкой). Считается, что отложный воротник у белорусов появился под влиянием польской культуры.

Определенный вид воротника связан с кроем рубахи и влияет на оформление нагрудного разреза-пазухи. При туникообразном крое обычно воротник отсутствовал, а узкая обшивка вокруг шеи застегивалась на одну пуговицу. Украшения здесь размещались по краю кокетки. Кашули шили из материалов разного качества: верх из более тонкого, холщового полотна, а низ (подтачку) из более грубого «посконного». Цельные рубахи являлись праздничной и обрядовой одеждой.

Сорочки женщин, особенно ежедневные, или совсем не украшались, или украшались очень скромно, простейшими выткаными полосками красного цвета. Со второй половины XIX века входит в употребление разнообразный тканый и вышитый орнамент, который размещался на груди, паликах, воротнике, верхней части рукавов, причем вышивке на рукавах уделялось большое внимание. У белорусок не было принято украшать подол, потому что юбки были длиннее сорочек[8].

2.2. Верхняя одежда.

Поясная одежда была представлена разнообразного фасона юбками (андарак, саян, палатняник, летник), а также поневами и фартуками[8].

Юбки (спадницы) носили красные, сине-зеленые, в серо-белую клетку, с продольными и поперечными полосами. Шились из трех, четырех или шести удлиненных полок, которые сшивались вместе. Возле пояса делались сборки или складки. Менее были распространены юбки из поперечного куска ткани. В некоторых регионах Беларуси встречались юбки с пришитым лифом. Собранная в мелкие сборки возле лифа, юбка обязательно застегивалась, а не завязывалась. Юбки из шерстяной или полушерстяной ткани домашнего производства назывались андараками. Юбки из купленной шерстяной ткани ил тонкого магазинного сукна, однотонного по цвету (синего, зеленого, вишневого) назывались саянами. В XVI – XVIII веках андараки и саяны были характерны для привилегированных слоев населения и только в XIX веке начали встречаться среди крестьян в качестве праздничной одежды[1].

Поверх рубахи также носилась понева, поясная одежда замужних женщин. Самые первые из них представляли собой несшитый кусок ткани, который завязывали вокруг пояса так, что края расходились спереди, оставляя открытым подол сорочки. Часто поневы делались из ткани в клетку или полоску. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетча­той домашнего или кустарного производства тка­ни. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев. Первый из них назывался распашной поневой и представ­лял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшива­лись полосы красной ткани — сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, распо­лагалась между передним и задним полотнища­ми. Распашную понёву носили в различных гу­берниях и даже в селах одной губернии по-раз­ному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком. Второй тип поневы, получивший название поневы с прошивой,представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фак­туры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшая­ся прошвой, при надевании располагалась впере­ди и сбоку. Третий тип поневы – это понева – юбка, сшитая из четырех – пяти полотнищ.Принято считать ее более поздним вари­антом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и по­левых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посеще­нии церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее по­дол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина[8].