Файл: Бани. Сауны. Печи. Камины..pdf

124

Бани, сауны, печи и камины

я

Я
№

О

да

о

обыкновенные и (реже) герметичные (после закрыва-
ния затягивается отжимной винт в рычаге щеколды).

Колосниковую решетку или комплект колосников

устанавливают в нижней части топки, на них кладут
топливо. Через щели между колосниками в топку по-
падает воздух из поддувала, а зола падает в зольник.

Задвижки, заслонки и вьюшки (рис. 50) устанав-

ливают в дымоходах и дымовых трубах для перекры-
тия дымовых каналов (частичного или полного). За-
движка (шибер) состоит из рамки с направляющими и
движка, при перемещении которого поперек дымового
канала происходит его перекрытие, а заслонка — это

круглая перегородка (баран), перекрывающая канал
при повороте вокруг оси.

Вьюшка (блинок) — попросту крышка, встав-

ляющаяся в гнездо, устроенное в канале. В отличие

от задвижек и заслонок, которыми можно управ-

лять посредством выведенной через стену ручки,

вьюшку вынимают или устанавливают через про-
чистную дверцу.

Плита — это собственно чугунный настил, пере-

крывающий топку в печах, предназначенный для го-

 51. Плита

(штриховой линией

показаны ребра жесткости
на нижней плоскости)

Рис. 52. Водогрейный котел

Кирпич да раствор

125

товки (рис. 51). В плите имеются отверстия, на кото-
рые ставится посуда. Размер отверстия, естественно,
должен быть чуть меньше дна кастрюли или сковоро-
ды. Для его регулировки имеется комплект чугунных
колец-конфорок. Традиционная русская печная посу-
да — горшок — устроена так, что может опускаться в
топку ниже уровня плиты, опираясь о конфорку рас-

ширяющейся кверху частью. Ставят и снимают горшки
специальной рогатиной — ухватом.

Водогрейный котел показан на рис. 52.

я

о

о

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТЕН
И ДЛЯ ПЕЧКИ

КАКИЕ БЫВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ

Всякий, кому приходилось сталкиваться со строи-

тельством, понимает важность фундамента — ведь он,
во-первых, держит все здание, а во-вторых, это единст-
венная часть сооружения, которую не переделать.

Пожалуй, современных самодеятельных строителей

никак нельзя упрекнуть в легкомысленном отношении
к фундаменту, скорее — наоборот. Пройдитесь по лю-
бому дачному поселку — сплошь бетонные ленточные
фундаменты, даже под легкими домиками, более то-
го — под сарайчиками и теплицами. А уж если дом по-
больше — под ним цокольный этаж из железобетонных
плит. Между тем все должно быть в меру, и для каждой
почвы должны быть свои предпочтения — где-то хорош
свайный фундамент, а где-то ленточный. Впрочем, для
легких строений типа бани массивный ленточный фун-
дамент явно избыточен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то

небольшое строение можно ставить на валуны, бетон-

126

 сауны, печи и камины

Я

Я

О

о

ные блоки или деревянные стулья («стул» — это
левая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная
на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и
скрепленная с лежнем или крестовиной косынками),
уложенные прямо на землю. Промежутки между опо-
рами оставляют открытыми для проветривания. Под
домом удобно хранить запас пиломатериалов, но толь-
ко в том случае, если пол в доме надежно утеплен.

В противном случае пространство между опорами

закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т. д.,
затем обмазывают глиной, раствором.

 склонных к оседанию грунтах

 уст-

раивать солидный фундамент, закладываемый на

20—30 см ниже глубины промерзания, которая для

личных районов нашей страны составляет:

• 1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;
• 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;
• 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь,

Санкт-Петербург;

• 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;
• 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Сим-

бирск, Уфа.

Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания

почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых
строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный

для удержания фундамента на месте: при замерзании
вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает
фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе
строения фундамент нужно изолировать от почвы про-
тивопучинными щитами или оболочкой. Можно запол-
нить пространство в траншее или яме вокруг ленты
фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Луч-
ше — обмазать фундамент солидолом, смесью отрабо-

Кирпич да раствор

127

 машинного масла с садовым варом (смешивать

в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фун-
дамент на глубину не менее 70% от глубины промерза-
ния грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки пло-

щадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (сплани-
ровать).

Затем приступают к разметке (рис. 53). По контуру

будущего строения на колышках натягивают шнур-об-
носку так, как это показано на рисунке: чтобы колыш-
ки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для стол-

бов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно
под всеми углами, под печью и в иных местах повы-
шенной нагрузки).

я
s

В!

О

X

3

О

Рис. 53. Разметка контура под фундамент:

1 — колышки; 2 — шнур-обноска

128

Бани, сауны, печи и камины

я

я

О

о

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона,

бута. Можно использовать асбоцементные трубы, за-
полненные бетоном. Деревянные столбы или стулья
обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для
деревянного столба может служить камень, кирпич, а
также утрамбованный слой щебня или бетонная ле-
пешка. Наибольшему разрушению подвергается часть
деревянного столба у поверхности земли, ее полезно по
горячей битумной обмазке обернуть рубероидом или
пергамином. Для деревянного фундамента берут брев-
на из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на
30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на
верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см,
шириной 7 см и высотой 10—12 см, который

 в

гнездо окладного венца.

 54. Столбчатая опора фундамента:

1 — столб; 2 —

 у цоколя из глины или бетона;

3 — песчаная засыпка; 4 — бетонное основание;
5 — утрамбованный на дне котлована крупный мокрый песок

или гравий

Кирпич да раствор

129

Конструкция столбчатого фундамента приведена на

рис. 54.

Для сооружения свайной опоры пробурите ручным

буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м
(на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбоце-
ментную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на
треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла

вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте
бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный
прут (рис. 55). Через пять суток опора готова.

Пустое пространство исключает выталкивание сваи

при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бе-

тонная, следует озаботиться соответствием цементного
раствора характеру грунта.

То же относится и к раствору для бетонной подуш-

ки в основании столба.

Таблица 1

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА

В

У р о в е н ь

грунтовых

Ниже 3 м

1-3 м

 1 м

Соотношение компонентов раствора

Цемент

100

1
1

Цемент

150

0,5

Известковое

тесто или

глина

0,5
0,3

Песок

5

3,5
2,5

Можно применять цемент более высокой марки, но

его потребное количество при этом уменьшается про-

Я

се
О

Я

о

130

 сауны, печи и

S

В

о

а

о

Рис. 55. Свайная опора:

1 ~ арматурный прут; 2 — асбоцементная труба;

3 — пустое пространство; 4 — бетонная смесь

Рис. 56. Работа с водяным уровнем:

1 — превышение столба; 2 — уровень воды; 3

 стеклянная трубка;

4 — проволочное крепление; 5 — столб; 6 — резиновый шланг

Кирпич да раствор

131

порционально (например, цемента марки 200 нужно
брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).

Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы

они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для
угловых столбов можно воспользоваться водяным уров-
нем (рис. 56).

Водяной уровень сначала крепят проволокой к

двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду

(можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал
воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не обра-
зовывались выгнутые вверх дуги, где может скапли-
ваться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха,
раскачайте уровень, легонько дуя в одну из трубок.

Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень да-
ет неверные показания. Воду заливайте так, чтобы уро-

вень отчетливо просматривался ниже верхнего торца
столбов. Сделайте на столбах хорошо различимые метки
по уровню, затем отложите от земли на одном из стол-
бов нулевую отметку.

Измерьте расстояние от нулевой метки до метки

уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.
Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бе-
тонные или кирпичные нарастите.

Теперь можно между столбами натянуть нить по

нулевому уровню и перенести его на промежуточные
столбы.

После выравнивания столбов нужно проверить

правильность горизонтирования с помощью ровной
доски, уложенной на торцы столбов, и уровня.

Не забудьте перед возведением стен уложить на

опоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя руберои-

да по горячему битуму.

Что касается печного фундамента, то он не нужен в

двух случаях: если печь легкая, до 750 кг

 или

я

В

В!

га

О

и

о