Файл: Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка.pdf

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
248
снизу обрезаны на фрезерном станке. Раскосы изготовлены из угловой равнополочной стали
32 × 3. Пластины вырезаны из стали толщиной 6 мм. В них, согласно чертежу, следует раз- метить и просверлить отверстия ∅8,6 мм и нарезать резьбу М10 × 1,25.
Теперь можно приступать к монтажу. По хомуту тщательно размечают и сверлят отвер- стия в полу багажника. При этом необходимо учитывать, что буксировочное устройство должно располагаться строго по оси автомобиля. Хомут и накладку стягивают болтами М8
× 30. Просверлив по месту отверстия в заднем бампере, закрепите кронштейн болтами М10.
Буксирные петли автомобиля замените пластинами.
Электродуговой сваркой прихватите балку к хомуту и кронштейну, а раскосы – к крон- штейну и пластинам. А чтобы не испортить сваркой детали автомобиля, всю конструкцию следует демонтировать и обварить на сварочном столе. После этого тщательно зачистьте швы и покрасьте собранную конструкцию. Когда краска высохнет, установите буксирное устройство на автомобиль и прикрепите четырьмя болтами буксирный крюк.
В последнюю очередь необходимо подключить к бортовой сети автомобиля световую сигнализацию прицепа. В качестве страховочного устройства следует обязательно устано- вить стальной трос диаметром 8—10 мм или цепь.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
249
Затем установите в трубе ось бокового колеса с помощью втулки-приставки и зафик- сируйте сваркой. После этого в соответствии с рис. 111 разметьте и обрежьте остальные заготовки рамы.
Подгоняя подкосы, убедитесь, что после установки бокового колеса мопед сохра- нит вертикальное положение. Приваривать подкосы к раме и верхнему стыковочному узлу лучше всего в два приема: сначала слегка прихватить их, а затем, отсоединив раму, оконча- тельно заварить стыки.
Установите сваренную раму на место. Колесо бокового прицепа должно быть слегка развернуто влево, если смотреть сверху (рис. 111, б), т. е. передняя часть колеса должна быть приблизительно на 10 мм ближе к оси симметрии мопеда, чем задняя. К тому же сам мопед должен быть слегка наклонен влево (если смотреть сзади). Такого рода настройку можно осуществить, перемещая раму относительно болтов стыковочных узлов.
Следует учесть также, что, какой бы прицеп вы ни делали – грузовой или пассажир- ский, без подрессоривания коляски или кузова обойтись невозможно. Иначе инерционные силы, вибрация и повышенная нагрузка быстро приведут раму в аварийное состояние, да и на состоянии мопеда они скажутся не лучшим образом. Проще и надежнее всего установить кузов на четырех пневматических амортизаторах из обычных теннисных мячей ∅65 мм. Рас- полагаются они в полостях продольных лонжеронов платформы кузова и фиксируются от смещения деревянными упорами (рис. 111, е). Лонжероны сделаны из реек сечением 20 × 75
мм и соединены попарно с помощью поперечин, вырезанных из таких же реек. К основанию кузова лонжероны крепят эпоксидным клеем и шурупами. По оси каждого из амортизато- ров, которые совпадают с осями поперечин рамы, прорежьте выемки под трубы поперечин на глубину 35 мм. К числу элементов подвески относятся также четыре хомута из стальной полосы толщиной около трех миллиметров и шириной 20 мм. Крепятся хомуты к лонжеро- нам болтами с резьбой М6.
Грузовой кузов можно сделать из фанеры. Дно-основание вырезано из 12-миллимет- рового листа, а стенки – из листа толщиной 8—10 мм. Соединять между собой стенки, равно как и стенки с днищем, лучше всего дюралюминиевыми уголками, причем располагать их следует как изнутри кузова, так и снаружи. Лишь тогда соединение у вас получается проч- ным.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
250
Кромки кузова усилены дюралюминиевыми уголками и деревянными рейками, при- клеенными к боковым стенкам.
Деревянные элементы грунтуют горячей олифой и покрывают двумя-тремя слоями эмали. Такой кузов, окантованный блестящими дюралюминиевыми уголками, получится удобным и красивым. Но в принципе, для перевозки грузов, особенно сыпучих (песка,
мешка с цементом и т. п.), подойдет и обычное корыто, которое устанавливают на раму по той же методике.
Если же прицеп будут использовать для перевозки пассажиров, на раму можно устано- вить любое подходящее сиденье. Главное требование к нему – прочность. Отлично подойдет,
например, металлический стул со спинкой. У него надо удалить ножки, приделать вместо них лонжероны, по бокам прикрепить глухие боковины (для защиты от грязи) и оснастить подножкой.
Учтите, что мопед не рассчитан на эксплуатацию с прицепом и может «не потянуть»,
особенно при преодолении подъемов. Поэтому есть резон установить на него еще одну звез- дочку с большим числом зубьев, чем на звездочке заднего колеса. Для этой цели подой- дет большая звездочка от дорожного велосипеда. Крепить к заднему колесу лучше всего сразу обе звездочки – и штатную, и новую, как на гоночном велосипеде. При трансформа- ции мопеда из двухколесного в трехколесный цепь перебрасывают на большую звездочку,
удлинив ее при этом дополнительным отрезком.
В процессе эксплуатации обратите внимание на работу тормозов и регулировку поло- жения бокового колеса прицепа относительно колес мопеда. В идеальном случае трехколес- ный мопед должен ехать строго по прямой даже при кратковременном отпускании руля. Если мопед «рыскает» по курсу, его надо отрегулировать, юстируя крепежные резиновые втулки относительно поперечных труб прицепа.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
251
Рис. 111. Боковой прицеп для мопеда:
а – общий вид (вид сбоку); б – вид сверху (здесь и в поз. а грузовой кузов показан пунктиром); в – рама (1, 3 – трубчатый подкос; 2 – стальная втулка; 4 – ось бокового колеса; 5,
8 – продольные элементы рамы; 6 – передняя поперечина; 7 – задняя поперечина); г – нижний
(передний или задний) стыковочный узел (1 – шайбы; 2 – гайка зажимная; 3 – резиновая втулка; 4 – стыковочный болт; 5 – регулировочная гайка; 6 – трубчатая поперечина рамы прицепа); д – верхний стыковочный узел (1 – внутренняя шайба; 2 – стыковочный болт; 3 –
вертикальная стойка рамы; 4 – стальная втулка; 5 – внешняя шайба; 6 – гайка с контргайкой;
7 – трубчатый подкос; 8 – резиновая втулка); е – устройство подвески (1 – днище кузова; 2
– продольный лонжерон кузова; 3, 7 – соединительные болты; 4, 6 – упоры-ограничители; 5
– амортизатор – теннисный мяч; 8 – поперечина рамы прицепа; 9 – хомут; 10 – гайка); ж –
кузов, вид сзади и элементы конструкции (1 – фанерная стенка; 2 – лонжероны; 3 – уголок;
4 – винт с гайкой М4; 5 – винт крепления грязевого щитка; 6 – грязевой щиток; 7 – рейка- окантовка)
Металлический гараж
Металлические гаражи давно и хорошо известны автомобилистам благодаря невысо- кой стоимости и простому и удобному монтажу. Каркас нужного размера сваривают по месту из профильной трубы сечением не меньше 30 × 30 мм или уголка с ребром 40 мм. Нижнюю раму, на которой собраны стойки каркаса, можно выполнить из той же трубы или использо- вать швеллер и заводить стойки внутрь его полок. Затем каркас обшивается листовым метал- лом толщиной 2–3 мм. Листы обшивки можно крепить саморезами (в таком случае стоит использовать оцинкованный метиз, чтобы избежать коррозии) или приваривать к каркасу.
Все листы конструкции желательно соединять между собой внахлест, что повышает водо- непроницаемость помещения.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
252
Двускатную крышу укладывают на поперечные сварные балки-фермы, которых должно быть не менее трех (два фронтона и одна – посредине). В верхней точке фермы между собой скрепляют конек из того же уголка или трубы, которые использовались для создания стен (рис. 112, в). Для устройства односкатной крыши по длине гаража крепят поперечные несущие балки, которые затем обшивают стальными листами или профлистом
(рис. 112, а – б).
Все металлические конструкции грунтуют с обеих сторон и окрашивают масляной краской два раза.
Для металлического гаража не обязателен мощный фундамент. Ленты шириной 30 см и глубиной 30–40 см вполне достаточно. Чтобы ускорить работы, полы и фундаменты выпол- няют одновременно. Для этого по периметру будущего гаража выкапывают траншею, а сна- ружи выставляют опалубку, чтобы залитый бетон выступал над уровнем грунта минимум на 10 см. Укладывают бетон сразу по всей площади. Размеры бетонной площадки вместе с фундаментами принимают такие, чтобы снаружи гаража выступало 10 см бетона.
Впрочем, даже такую ленту делать не обязательно. Вполне достаточно просто заас- фальтировать площадку нужного размера или уложить бетонную плиту толщиной от 100 мм.
Можно залить площадку бетоном такой же толщины, предварительно уложив для прочности металлическую сетку. Но в любом случае площадка должна быть приподнята над уровнем окружающей местности, чтобы дождевая вода не заливала пол гаража.
Металлические конструкции гаража крепят к бетону с помощью анкеров. Проще всего анкера изготовить из арматуры ∅12–14 мм и длиной 15–20 см. Их забивают в просверлен- ные перфоратором отверстия, точно соответствующие по диаметру размерам анкера. К заби- тому стержню электросваркой приваривают нижний пояс металлического гаража. Полтора десятка таких анкеров, установленных по периметру, надежно фиксируют гараж размером
6 × 4 м.
Самодельные гаражные ворота распашного типа изготовить под силу любому мастеру.
Понадобится металлический уголок, лист оцинкованной стали, толщина которого состав- ляет 1–3 мм, и профиль.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
253
Рис. 112. Конструкция металлического гаража:
а – с односкатной крышей; б – формирование уклона односкатной крыши; в – с дву- скатной крышей
Вначале следует собрать крепежную раму, которая включает в себя внутренний и внешний каркас. Основу рамы выполняют из металлического уголка 65 × 65 мм. Всю кон- струкцию сначала формируют на плоской горизонтальной поверхности. Для удобства мон- тажа следует использовать подкладки, например из целых кирпичей одного размера. Углы рамы выставляют по угольнику и проверяют диагонали сформированной конструкции, кото- рые должны быть одинаковыми по длине. Детали рамы фиксируют струбцинами, а затем прихватывают сваркой. Струбцины снимают и обязательно еще раз проверяют диагонали и

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
254
общие габариты конструкции. Только убедившись в том, что все размеры выдержаны, швы проваривают окончательно.
Для обшивки ворот обычно используют листы оцинкованной стали толщиной 2–3 мм.
Для усиления конструкции изнутри на высоте 1 м горизонтально приваривается металличе- ский пояс. Полезно также приварить и дополнительную вертикальную стойку.
После того как рама ворот полностью собрана, делают каркас для створок из про- филя. Направляющие вставляются в раму и тщательно выравниваются. При этом обяза- тельно оставляют зазор не более 20 мм между рамой и направляющими, он будет необходим для свободного движения створок. После проверки прямых углов каркаса профиль можно сваривать.
Ворота навешивают на силовые петли и оснащают засовом с вертикальным штырем.
Когда конструкция полностью собрана, ворота следует покрыть грунтовкой и окрасить.
Газовая сварка в ремонте автомобиля
Как было сказано ранее, тонкий металл лучше варить газом, а листы толщиной, равной или более 2 мм, обычно сваривают дуговой сваркой. Но в любом случае сварочные работы применительно к автомобилю имеют ряд особенностей. Их мы и рассмотрим.
Способ левой продольной (кузовной) сварки
При кузовных автомобильных работах газовую сварку выполняют на тонких листах.
Подготовка таких листов под сварку очень проста. Кромки листов обрезают ножни- цами или пилой, обеспечивающими прямой рез. Листы плотно состыковывают друг с дру- гом.
Чтобы после сварки можно было произвести рихтовку, свариваемые листы необходимо выставить в одной плоскости и варить левым способом. Если сварщик держит горелку в правой руке, то горелка располагается вдоль оси сварного шва и наклонена так, чтобы пламя было направлено налево. Конец пламени удерживают на расстоянии около 1 мм от зеркала расплавленного металла. Горелку перемещают справа налево, сопло наклонено в сторону выполненного сварного шва, а струя пламени прогревает линию сварки.
Если сварочный шов должен быть расположен в углу, то в зависимости от формы детали предпочтительнее выполнять сварку встык отогнутой кромки одного листа с прямой кромкой другого листа и последующей рихтовкой.
На практике иногда невозможно производить поперечную сварку. Но независимо от направления перемещения сопла горелки оно всегда наклоняется в сторону выполненного сварного шва.
В кузовных жестяных работах сварку обычно проводят без присадочного металла.
Один из свариваемых листов при этом является неподвижным, а другой приваривают сразу,
держа горелку в одной руке и направляя второй рукой привариваемый лист так, чтобы кромка листа была точно установлена для сварки.
Если сварка производится с присадочным металлом, то его удерживают симметрично соплу, погружая конец присадочного металла короткими быстрыми движениями в расплав- ленный металл шва.
На несъемных деталях автомобиля, особенно в том случае, когда деталь невозможно расположить так, чтобы произвести горизонтальную сварку, применяют левую сварку по месту. В этом случае сварочный шов может располагаться в наклонной или вертикальной плоскости. Для выполнения такой сварки устанавливают сопло с производительностью при- близительно на 30 % меньше той, которая необходима для горизонтальной сварки листов такой же толщины.