Файл: Реферат по Искусство выполнил ученик 6 класса Костандов Иосиф учитель Софенко С. А. СанктПетербург 2022 год.pdf

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Русский народный костюм как культурное достояние. реферат по Искусство выполнил ученик 6 класса
Костандов Иосиф учитель: Софенко С.А.
Санкт-Петербург
2022 год

Содержание
Введение
1. Историческая справка.
2. Русский народный костюм
2.1. Рубаха
2.2. Штаны
2.3. Сарафан
2.4. Пояса
2.5. Головные уборы
3. Знаки и символы русской вышивки
Выводы
Список литературы

Введение
Народный костюм - это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей.
Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Народный костюм - не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.
Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.

1. Историческая справка
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.
Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.
Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.
Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский.
2. Русский народный костюм
Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую.
Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
2.1 Рубаха
В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди.
Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.
Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит "подол"). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время

работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. По мнению древних следовало "обезопасить" все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава.
Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.
2.2 Штаны
Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка -
"гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку.
"Гачами" или "гащами" древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике.
Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - "портки". Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша.
2.3 Сарафан
Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала
XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. "Сарафан - собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово "сарафан" произошло от иранского "sarapa" - одетый с головы до ног.
Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами".
В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов
ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства.

Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.
Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.
Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани - красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, - а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.
Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани - двух спереди и одного сзади.
Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.
Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан - атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.
Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана - сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая - это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая - лиф с узкими

лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.
Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.
2.4 Пояса
Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. "Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение "без креста и пояса", "распоясался", означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения". Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом ("под брюхо"). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега.
2.5 Головные уборы
Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария.
Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.
Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и тех, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" женщину, сорвав с её головы чепец".
Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины - это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-
XVII вв., и научились они этому у немцев.
3. Знаки и символы русской вышивки
Человек, постоянно живший среди природы, уже в глубокой древности начал создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое отношение к непонятным явлениям природы, свое восприятие окружающего мира. Смысл каждого знака, каждой линии были понятны ему, служили одним из средств общения.
Многие знаки-символы (узоры) не только украшали одежду, жилища и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье. Поэтому их называли оберегами и наносили на видные места предметов быта и построек, по краям и швам одежды.
Со временем первоначальные представления древних людей о фигурах- символах были утрачены, и эти элементы превратились в декоративные украшения.
Цвет по-прежнему оставался неким знаком-символом будничной, праздничной и траурной одежды. Например, у русских белый цвет символизировал чистоту, милосердие и печаль, чёрный считался символом земли, покоя, отрешенности и траура. Красный - символом огня, крови, солнца, долголетия, плодородия, силы и власти. В народе верили, что красный цвет обладает чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием.
Орнамент - от латинского ornare (украшать) - повторение, чередование, варьирование одних и тех же элементов. Возникал он из обычных рисунков, в которых исключалось все ненужное, суть рисунка упрощалась, а характерные его черты преувеличивались. Для народного орнамента характерна обобщённость образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия.
Орнамент русского народного костюма может изображать растения, животных, птиц, людей и геометрические фигуры. В русском народном костюме использовались все виды характерных, наиболее часто используемых орнаментов.
Русская крестьянка в праздничном национальном костюме - символ
(модель) Вселенной. Нижний, земной ярус её одежды выполнен символами земли - семян и растений - в черном цвете. Верх одежды украшали изображениями птиц и символами дождя (височные цепи, изображение символических птиц на оплечьях). Завершал убранство праздничного костюма головной убор с изображениями солнечных коней и звезд.
Для костюма характерна разработанность растительных и геометрических мотивов: косые кресты, крючкообразные фигуры, розетки, восьмиугольные звезды, ромбы с загнутыми отростками.