Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 64
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Часть казаков ушла на Дунай под власть турецкого султана и создана Задунайскую Сечь. В 1828 году задунайские казаки перешли на сторону русской армии и были помилованы лично государем Николаем I. Из них было создано Азовское казачье войско. В России, в условиях войны с Турцией, Александр Суворов в 1787-1788 гг. из казаков бывшей Сечи и их потомков организовал «Войско верных Запорожцев». В 1790 году оно было преобразовано в Черноморское казачье войско и затем получило территорию левобережной Кубани. Казаки приняли активное участие в Кавказской войне и других войнах Российской империи.
История одежды Кубанских казаков и казачек
В начале XX века в России существовало более десятка казачьих войск, расположенных на ближних и дальних границах империи. Национальный состав войск был разнообразен, но все воины носили звание казака. Их внешний облик складывался годами, и в элементах одежды нередко чувствовалось влияние представителей различных народностей. Кубанское казачье войско в этом смысле не исключение: сначала черноморские, а затем кубанские казаки во многом позаимствовали форму одежды и отдельные детали обмундирования у живущих рядом кавказских горцев.
Рубаха — основа казачьего костюма. Украшали рубахи вышивкой по подолу и по краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционные украинские рубахи — «голошейки» с разного типа горловинами. Применяли в вышивке шов — мережку. Затем стали носить рубахи двух видов — русскую и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шёлка.
Бешме́т (устар. бешметь, от тат. bišmät) — верхняя одежда у тюркских народностей, в виде кафтана со стоячим воротником. Распашной, обычно стёганый, глухо застёгнутый полукафтан, плотно облегающий грудь и талию, доходящий, как правило, до колен, с невысоким воротником-стойкой и рукавами из парчи, бархата. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно. Иногда сближается с архалуком (отождествляется с ним или считается закавказской разновидностью).
Архалу́к — кавказский плотно прилегающий к телу кафтан с высоким стоячим воротником. Для шитья архалуков использовали кашемир, атлас, сатин. На поясе архалук дополнялся кушаком. Некоторые архалуки застегивались до самой шеи. Иногда сближается с бешметом.
Тулу́п — один из простейших прыжков в фигурном катании. Обычно фигуристы разучивают его сразу же после сальхова. Название toe loop говорит, что заходом тулуп напоминает риттбергер, но относится к зубцовым прыжкам.
Бурки казаками изготавливались самостоятельно, либо приобретались у горцев. На Северном Кавказе особо ценились кабардинские - легкие и плотные. Но, так или иначе, это было исключительно «домашнее» производство. И лишь в 1888 году в Тифлисе начала работу войлочная фабрика, на которой наладили промышленное производство бурок, однако скоро оно было прекращено за ненадобностью.
Бесспорно, бурка - прекрасная защита от любой непогоды. Александр Сергеевич Пушкин в 1823 году писал в письме Вяземскому, что «бурка не промокает, и влажна только сверху, следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться, а сушить нет надобности».
Бурка в полный запах надежно обхватывает тело, не пропуская ветер. Плотная по своей структуре, она практически не намокает, держит и снег, и дождь. Только на первый взгляд может показаться, что в жарком климате эта вещь совершенно не нужна, на самом деле она - образцовая защита и от палящего солнца. В походе идеально подходила казакам, и как подстилка, и
как одеяло. Развернутая на кольях бурка являлась своеобразной палаткой-шалашом, укрывающей казака от жары или холода.
Но самое главное достоинство бурки - это защита от холодного оружия. Ее безо всякого преувеличения можно назвать прообразом не только современного маскхалата, но и бронежилета.
Для изготовления бурки необходимо примерно 4 кг добротной шерсти и 4-5 дней тяжелого коллективного женского труда.
Это производство трудоемко и кропотливо. Войлочную шерсть шили, чесали, затем на рогожьей циновке чертили форму будущего изделия, на нее в три ряда укладывали шерсть и поливали горячей водой. После чего скручивали в рулон, перевязывали его в нескольких местах и мяли 6-8 часов. Этот процесс назывался увяливанием шерсти. Готовый войлок помещали в котел с горячей водой, золой и мылом.
Доработка изделия продолжалась на плетне. Наружная часть расчесывалась, и затем изделие красилось и сушилось. Иногда испытывали качество, вылив на бурку 3-4 ведра воды...
Для удержания такого войлочного плаща на плечах спереди у ворота пришивались накладные кожаные петли треугольной или фигурной формы, в которые продергивали ремешок для завязывания. Количество ремешков - два или четыре.
По форме бурки были двух типов: колоколообразная с покатыми и узкими плечами с длиной чуть ниже колена и прямая с широкими плечами и длиной до пят.
Бурка – один из элементов экипировки казака. Она защищает от дождя и ветра, согревает в мороз и вьюгу. Может служить подстилкой и одеялом. Это дом и саван, «бронежилет» и палатка, наконец, как поется в песне, это - «во степи станица». Долгое время она считалась одеждой бедняков, но позже, наоборот, стала символом богатства и плодовитости.
Башлык на Руси, продолжительное время, был только элементом одежды жителей Кавказа. С началом Кавказских войн, он начал свое распространение по стране. Так в 1862 г. у донских, терских казаков папахи и фуражки были заменены на кепи, башлыки. В 1871 г. некоторые части войск получили такое обмундирование. А в 1892 г. учреждаются два вида башлыков, которые соответствуют рангу и чину. Головной убор такого типа находил множество способов функционального применения и вариантов ношения. Башлык для нижних чинов сшивался из двух кусков верблюжьего сукна, шедших на колпак, и двух подшивавшихся к концам. Размеры башлыка составляли: длина по заднему шву колпака — 43—44,5 см, по переднему — 32—33 см; ширина колпака — до 50 см; длина концов — 122 см, их ширина у выреза колпака составляла 14—14,5 см, затем, постепенно уменьшаясь, у свободных (закруглявшихся) краёв равнялась 3,3—4,4 см. Этот головной убор обшивался и оторачивался нитяной тесьмой под цвет башлыка; ширина тесьмы составляла 1,25 см и даже несколько более, если она употреблялась на оторочку краёв башлыка. Обшивка тесьмой делалась таким образом: по краям и по швам (переднему и заднему), по кругу (центр которого находился в вершине колпака) и по диаметру колпака перпендикулярно к его швам.\
Башлык для генералов, штаб и обер-офицеров шился по такому же образцу, но имел оторочку золотым или серебряным галуном по швам и по кругу колпака, а по краям обшивался гарусной тесьмой под цвет башлыка.
Таким образом, башлык- это культурное наследие народов России, и к сожалению, к этому головному убору нет должного внимания, в плане прдвижения на рынке в целях продажи, как впрочем, и к рубахе-косоворотке. Тем более.что башлыку уже более 4000 лет, и он заслуживает к себе внимание. Подобные шарфы-шапки есть в Эстонии и Швеции.Но- в лучае шапки-шарфа-другая конструкция- не лопасти обматываются вокруг шеи, а прложение вязаной конструкции убора.
Мужская одежда
Одежда кубанского казака – способ выражения самобытности и независимости. Сначала их одеяния были трофейными, но по ходу развития края приобрели собственные отличительные черты.
Мальчишки обходились холщовой рубахой и брюками, а когда поступали учиться ремеслу, в наследство от отца или брата получали их традиционные предметы одежды.
Самым колоритным элементом наряда казака были шаровары. Ткань и расцветка для их пошива выбирались в соответствии с воинским званием мужчины и временем года. В праздник и на церковные службы положено было надевать штаны ярко-красного цвета, а будничные шаровары были синими. Зависела расцветка старинных брюк и от возраста хозяина.
Ширина штанов позволяла с удобством разместиться в седле и не мешала в боевых действиях. Подпоясывали шаровары тонким ремешком, который называли гашником. Он служил фиксатором для кошелька, который носили на талии.
Нижняя казацкая рубаха шилась из белого льняного полотна. Ее редко украшали вышивкой. Верхнюю кроили из белоснежной ткани, ворот пестрел вышитыми женской рукой узорами. Рубахи никогда не заправлялись, носились навыпуск.
Поверх рубашки дома и на улице носили бешмет. Без этого элемента невозможно представить полного костюма казака. Сейчас его называют курткой или гимнастеркой. Существовало несколько видов бешмета, носили как короткие, так и удлиненные модели.
Разнообразие цветов позволяло подобрать бешмет любой расцветки: желтый, коричневый, зеленый, синий, серый, черный. Его также подпоясывали ремнем, на который цепляли украшения и оружие.
Женский костюм
Кубанские казачки всегда отличались красотой и суровым нравом. Их гардероб отличался от мужского богатством цветов и разновидностей одеяний.
Девочки имели лишь длинную рубаху да сарафан, который надевали поверх нее. Только по достижению 15 лет старшей дочери шили или покупали новую юбку, кофту, платья.
Основным нарядом считалось платье, которое называли кубелек. Его носила каждая женщина, независимо от достатка и рода, отличалась лишь ткань. Это платье походило на камзол, надевать под него было принято рубашку, которая выглядывала на груди и из-под пышных складок рукавов.
Носили рубашки под горло или легкие кофты в сочетании с юбками из шерсти или ситца. Казачки старались украсить свои наряды как могли: вставляли кружево, вышивали яркие рисунки, притачивали мех и кусочки кожи.
Одежда кубанского казака – способ выражения самобытности и независимости. Сначала их одеяния были трофейными, но по ходу развития края приобрели собственные отличительные черты.
Мальчишки обходились холщовой рубахой и брюками, а когда поступали учиться ремеслу, в наследство от отца или брата получали их традиционные предметы одежды.
Самым колоритным элементом наряда казака были шаровары. Ткань и расцветка для их пошива выбирались в соответствии с воинским званием мужчины и временем года. В праздник и на церковные службы положено было надевать штаны ярко-красного цвета, а будничные шаровары были синими.
Традиционный женский костюм Кубанской казачки сформировался во второй половине XIX в. Он состоял из юбки и кофты, так называемая «парочка». Шился костюм из фабричных тканей – шелка, шерсти, бархата, ситца. Кофты или «кохточки», были разнообразных фасонов: приталенные, по бедрам, с оборкой – «басочкой», рукав длинный, у плеча гладкий или сильно присборенный с «пухлями», на высоких или узких манжетах, воротник «стойка» или вырезан по объему шеи. Нарядные блузки украшались тесьмой, кружевом, строчками, гарусом, бисером.
Заключение:
Ещё в древности отношение славян с природой формировало образный мир искусства, его унаследовало и наше кубанское искусство. Оно всегда обращено к человеку, его мыслям ,чувствам. Образы солнца, света соединялись с образами матери-земли. Каждый узор вышивался с пониманием значения, в каждую вещь мастерицы «вкладывали душу». Увидел кубанское народное творчество, хочется знать о той земле, название которой оно носит, тех людях, которые его создают.
Список литературы:
1.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М., 1987
2.Дурасов Г. Узоры русской вышивки// Уный художник. – 1985 - №3
3.Есенин С. Ключи Марии / С.Есенин. Полное собрание сочинений: в 7 т. – М., 1995 –Т. 5
4.Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма/ М.Н. Мерцалова. – М., 1988
5.Мирук М.В., Науменко Т.А.Введение в историю Кубани. – Краснодар: ОИПЦ