ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
6.
Новыми способами изготовления одежды интересовался и знаменитый японский дизайнер моды Йоджи Ямамото. Вместе с Мияке он решился на сближение Запада и Востока в костюме, причем на равных правах. Привыкшие к мягчайшему изысканному шелку зрители были шокированы грубым необработанным природным материалам, типа льна, а также к пренебрежительному отношению к тканям. Дизайнер предпочитает просто обернуть свою модель в полотно, считая, что изощренность кроя, подчеркивающего осиную талию и точеный силуэт девушки, превращает ее в простую куклу. Ямамото не обрабатывает края и не приделывает сложных воротников и манжет, не экспериментирует с цветами, за исключением черного и серого. Стойкая приверженность Ямамоты к такой цветовой гамме объясняется критиками фактами его личной биографии – сам он родился в Хиросиме и в двухлетнем возрасте пережил атомную бомбардировку, его отец погиб на войне, мать до конца своих дней носила траур. Первые коллекции, показанные публике, в прессе называли «стаей ворон».
Правда, в последних привычно черных коллекциях промелькнули несколько красных платьев и принты в виде крупных цветов, изображенных словно в негативе. Искренность, страсть, горячность – этими словами модельер характеризует свой подход к творчеству. При этом, подобно Маргеле, он не хочет быть узнаваемым. «Если люди при взгляде на мое платье поняли, что это мое произведение – цели я не достиг», – говорит дизайнер7. У его моделей практически нет временных пределов. Они как бы существуют вне времени и пространства, не ассоциируясь с конкретным стилем и в тоже время порождая образы, связанные с ушедшими эпохами или модными течениями. «Мои модели вечны», — вот как объясняет это сам Кутюрье.
Ямамото получил признание, как новатор в дизайне моды. Он был художником по костюмам фильма Такеши Китано «Куклы». Причем визуальный образ героев повлиял на восприятие их характера. Вим Вендерс снял документальную ленту о творчестве Ямамоты. Несмотря на значительное число поклонников, особенно среди интеллектуалов, японского дизайнера преследует череда коммерческих неудач. Его компания объявлена банкротом. Судебные тяжбы с кредиторами длятся уже несколько лет. Однажды Ямамота признался: «Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня»8.
В конце коротко скажу о двух знаковых фигурах из английской дизайнерской школы. Вивьен Вествуд – живой классик дизайна моды, заложившая основы современных модных течений и тенденций. Она ввела в эстетику кутюра элементы костюма маргинальных слоев общества, смешала безобразное с прекрасным, ущербное возвела в ранг красивого. Все это она проделала с большим вкусом, так что даже самыми смелыми ее экспериментами нельзя не восхищаться. Вествуд сделала эпатаж и провокацию в одежде своеобразным стилем поведения. Известен скандальный случай, когда королева Елизавета наградила пятидесятилетнюю Вествуд орденом в Букингемском дворце. По правилам официальных светских визитов Вивьен была одета в юбку ниже колен, шляпу и перчатки. Но сегодня, по мнению многих, мировоззрение знаменитого модельера значительно изменилось. Теперь Вествуд голосует за консерваторов. Ее последние коллекции все больше тяготеют к классике. Хотя, судя по коллекции весна-лето 2012, своеобразное виденье моды, вкус, мастерство в построении костюма, слава Богу, сохранилось. А повседневность зимней коллекции 1913 года вполне может означать философское переосмысление дизайнерских задач, а не усталость мастера от экспериментов.
Закончить я хотел бы последними коллекциями enfantterrible европейской моды Александра МакКуина. Два года назад он покончил жизнь самоубийством. МакКуин довел до логического конца превращение дизайна моды в чистое искусство, далекое от практического приложения, а модный показ в художественную акцию с определенным идейным содержанием. Причем его модели и дефиле год от года становились все трагичнее, выражая взгляд модельера на окружающую действительность. Другой известный дизайнер Том Форд, друг МакКуина, сказал о его смерти – «Такой исход можно было предсказать. Вспомните его коллекции – кругом смерть и темнота»9. И его же словами мне хочется закончить свое короткое сообщение: «Мода всего лишь отражает то, где мы находимся в культурном плане. Возможно, сейчас время глобальной печали…Эта печаль как-то проникает, сказывается. И отражается на том, что люди сейчас хотят носить»10.
Сведения об авторе:
Кара-Мурза Георгий Сергеевич, член Союза художников России, место работы Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ассистент кафедры рекламы, дизайна и связи с общественностью, e-mail egorkaramurza@mail.ru, телефон 8 903 262 3372.
2 Harriet Walker. Out of sight, not out of mind: Celebrating two decades of Martin Margiela magic // The Independent (December 6, 2009).
3 David Colman. Just Step on the Gas and Say Om // New York Times (June19, 2005).
4 Адашевская З. «Черный квадрат» мира моды // Диалоги искусств. 2013, №6.
5 Грачева А. Иссей Мияке: Поэт одежды. М.: Этерна, 2014.
6 Там же.
7 История моды: Yohji Yamamoto. (http://iledebeaute.ru/pro_fashion/2011/9/15/18934/)
8 Йоджи Ямамото. Отшельник мира моды. (http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/150191-yodzhi-yamamoto-otshelnik-mira-mody)
9 «Словарь мужского стиля». М., КоЛибри, 2012.
10 Там же.
Новыми способами изготовления одежды интересовался и знаменитый японский дизайнер моды Йоджи Ямамото. Вместе с Мияке он решился на сближение Запада и Востока в костюме, причем на равных правах. Привыкшие к мягчайшему изысканному шелку зрители были шокированы грубым необработанным природным материалам, типа льна, а также к пренебрежительному отношению к тканям. Дизайнер предпочитает просто обернуть свою модель в полотно, считая, что изощренность кроя, подчеркивающего осиную талию и точеный силуэт девушки, превращает ее в простую куклу. Ямамото не обрабатывает края и не приделывает сложных воротников и манжет, не экспериментирует с цветами, за исключением черного и серого. Стойкая приверженность Ямамоты к такой цветовой гамме объясняется критиками фактами его личной биографии – сам он родился в Хиросиме и в двухлетнем возрасте пережил атомную бомбардировку, его отец погиб на войне, мать до конца своих дней носила траур. Первые коллекции, показанные публике, в прессе называли «стаей ворон».
Правда, в последних привычно черных коллекциях промелькнули несколько красных платьев и принты в виде крупных цветов, изображенных словно в негативе. Искренность, страсть, горячность – этими словами модельер характеризует свой подход к творчеству. При этом, подобно Маргеле, он не хочет быть узнаваемым. «Если люди при взгляде на мое платье поняли, что это мое произведение – цели я не достиг», – говорит дизайнер7. У его моделей практически нет временных пределов. Они как бы существуют вне времени и пространства, не ассоциируясь с конкретным стилем и в тоже время порождая образы, связанные с ушедшими эпохами или модными течениями. «Мои модели вечны», — вот как объясняет это сам Кутюрье.
Ямамото получил признание, как новатор в дизайне моды. Он был художником по костюмам фильма Такеши Китано «Куклы». Причем визуальный образ героев повлиял на восприятие их характера. Вим Вендерс снял документальную ленту о творчестве Ямамоты. Несмотря на значительное число поклонников, особенно среди интеллектуалов, японского дизайнера преследует череда коммерческих неудач. Его компания объявлена банкротом. Судебные тяжбы с кредиторами длятся уже несколько лет. Однажды Ямамота признался: «Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня»8.
В конце коротко скажу о двух знаковых фигурах из английской дизайнерской школы. Вивьен Вествуд – живой классик дизайна моды, заложившая основы современных модных течений и тенденций. Она ввела в эстетику кутюра элементы костюма маргинальных слоев общества, смешала безобразное с прекрасным, ущербное возвела в ранг красивого. Все это она проделала с большим вкусом, так что даже самыми смелыми ее экспериментами нельзя не восхищаться. Вествуд сделала эпатаж и провокацию в одежде своеобразным стилем поведения. Известен скандальный случай, когда королева Елизавета наградила пятидесятилетнюю Вествуд орденом в Букингемском дворце. По правилам официальных светских визитов Вивьен была одета в юбку ниже колен, шляпу и перчатки. Но сегодня, по мнению многих, мировоззрение знаменитого модельера значительно изменилось. Теперь Вествуд голосует за консерваторов. Ее последние коллекции все больше тяготеют к классике. Хотя, судя по коллекции весна-лето 2012, своеобразное виденье моды, вкус, мастерство в построении костюма, слава Богу, сохранилось. А повседневность зимней коллекции 1913 года вполне может означать философское переосмысление дизайнерских задач, а не усталость мастера от экспериментов.
Закончить я хотел бы последними коллекциями enfantterrible европейской моды Александра МакКуина. Два года назад он покончил жизнь самоубийством. МакКуин довел до логического конца превращение дизайна моды в чистое искусство, далекое от практического приложения, а модный показ в художественную акцию с определенным идейным содержанием. Причем его модели и дефиле год от года становились все трагичнее, выражая взгляд модельера на окружающую действительность. Другой известный дизайнер Том Форд, друг МакКуина, сказал о его смерти – «Такой исход можно было предсказать. Вспомните его коллекции – кругом смерть и темнота»9. И его же словами мне хочется закончить свое короткое сообщение: «Мода всего лишь отражает то, где мы находимся в культурном плане. Возможно, сейчас время глобальной печали…Эта печаль как-то проникает, сказывается. И отражается на том, что люди сейчас хотят носить»10.
Сведения об авторе:
Кара-Мурза Георгий Сергеевич, член Союза художников России, место работы Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ассистент кафедры рекламы, дизайна и связи с общественностью, e-mail egorkaramurza@mail.ru, телефон 8 903 262 3372.
1 Interview: Maison Martin Margiela in conversation with Filep Motwary (www.filepmotwary.com) Tuesday, June 29, 2010.
2 Harriet Walker. Out of sight, not out of mind: Celebrating two decades of Martin Margiela magic // The Independent (December 6, 2009).
3 David Colman. Just Step on the Gas and Say Om // New York Times (June19, 2005).
4 Адашевская З. «Черный квадрат» мира моды // Диалоги искусств. 2013, №6.
5 Грачева А. Иссей Мияке: Поэт одежды. М.: Этерна, 2014.
6 Там же.
7 История моды: Yohji Yamamoto. (http://iledebeaute.ru/pro_fashion/2011/9/15/18934/)
8 Йоджи Ямамото. Отшельник мира моды. (http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/150191-yodzhi-yamamoto-otshelnik-mira-mody)
9 «Словарь мужского стиля». М., КоЛибри, 2012.
10 Там же.