Файл: Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка.pdf

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
183
Рис. 69. Самодельные электрододержатели:
а – простой электрододержатель (1 – основание (отрезок трубы 1/2˝); 2 – кабель сило- вой; 3 – наконечник кабеля; 4 – болт М8; 5 – гайка М8; 6 – защита рукоятки (обмотка из провода ПРППМ 2–1,2 или отрезок шланга); 7 – электрод; 8 – гайка М10; 9 – болт M10 с накаткой); б – резьбовой (1 – кабель силовой; 2 – наконечник кабеля; 3 – болт с гайкой М8;
4 – рукоятка (отрезок трубы 1/2˝); 5 – отрезок резинового шланга; 6 – муфта 1/2˝; 7 – элек- трод); в – с фиксатором (1 – фиксатор; 2 – электрод; 3 – корпус (отрезок трубы); 4 – отрезок резинового шланга; 5 – скоба; 6 – пружина; 7 – ось пружины; 8 – винт с гайкой М5 (М6);
9 – сварочный кабель)
В корпусе под фиксатор пропиливают паз той же ширины (6 мм). С одной стороны полку паза нужно сточить надфилем под углом 30–40°, чтобы передний крючок фиксатора надежнее цеплялся и в то же время позволял поднимать фиксатор при смене электрода. Под

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
184
пазом, согласно указанным на чертеже размерам, нужно просверлить отверстие, в которое будут вставлять электрод.
При сборке корпус держателя следует зажать в тиски. Зацепите пружину за отверстие в фиксаторе. В другой крючок пружины проденьте капроновый шнур и, сложив его вдвое,
пропустите вниз через корпус. Фиксатор устанавливают вырезом на сточенный край паза.
Остается лишь, потянув за шнур, растянуть пружину и зацепить ее за ось, продетую в соот- ветствующее отверстие в корпусе. Под шляпку гвоздя, который исполняет роль оси, в кор- пусе выполнена зенковка. С другой стороны гвоздь обрезают заподлицо с корпусом. Чтобы ось не вылетела, оберните корпус в этом месте полоской из тонкой жести (потом она при- жмется шлангом). Но можно и не обрезать гвоздь, а просто загнуть его конец.
Электрический кабель сварочного аппарата соединяют с корпусом винтом М5 или М6
с потайной головкой. Если под рукой такого винта не нашлось, сделайте его из подходящего по диаметру шурупа: удалите у него нарезную часть, а на гладкой нарежьте резьбу.
Сверху на держатель натягивают ручку – традиционный отрезок толстого резинового шланга. Шланг должен быть такой длины, чтобы с одной стороны закрывать нижнюю часть корпуса и медный наконечник кабеля, а с другой – на 15–20 мм не доходить до отверстия,
в которое вставляется электрод.
Электрододержатель сo штоковым фиксатором
Держатель состоит из полого корпуса, в котором размещен подпружиненный сердеч- ник с отверстием под электрод (рис. 70, а). Для установки или смены электрода достаточно нажатием на наконечник совместить отверстия в корпусе и сердечнике. После отпускания наконечника электрод надежно зажимается благодаря силе пружины.
Для корпуса понадобится отрезок водопроводной трубы длиной 170 мм и ∅16 мм.
Выровняйте на токарном станке его торцы и рассверлите трубу до внутреннего диаметра 13
мм. Последняя операция необходима для удаления сварочного шва внутри трубы (впрочем,
эту операцию можно выполнить и вручную круглым напильником, зажав отрезок трубы в тисках).
Затем при помощи ролика (также на токарном станке) нужно завальцевать один конец трубки. После этого в завальцованном торце просверлите отверстие ∅8,5 мм под ось сердеч- ника. Здесь тоже можно обойтись без токарного станка и выполнить завальцовку вручную.
Для этого в торце трубки надо сделать 3–4 продольных пропила глубиной 2–3 мм. Получен- ные лепестки загните внутрь плоскогубцами с узкими губками, аккуратно догибая ударами молотка. Отверстие в завальцовке можно сформировать тонким круглым напильником или надфилем.
Но дальше токарный станок всё же понадобится – нужно выточить сердечник. Затем вставьте сердечник вместе с дистанционными шайбами до упора в корпус и зафиксируйте гайкой с технологический втулкой (рис. 70, б). Теперь просверлите отверстие ∅5,5 мм под электрод одновременно в корпусе и сердечнике. Угол наклона относительно корпуса держа- теля может быть таким, какой удобен вам для работы: от 90° до 115°.
Положение отверстия для упора зависит от размеров пружины, и его следует опреде- лить опытным путем. Пружина должна обеспечивать надежное крепление электрода в кор- пусе и в то же время его замену без особых усилий.
Перед сборкой на задний торец сердечника наклейте изолирующую шайбу, вырезан- ную из паронита. Она нужна для того, чтобы сварочный ток не протекал через пружину,
нагревая и отпуская ее.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
185
На собранный держатель сверху наденьте кусок резинового шланга подходящего раз- мера. Если шланг держится на корпусе слишком свободно, его можно зафиксировать про- волочными хомутами.
На выступающий конец сердечника наденьте и приклейте или привинтите винтом М4
с потайной головкой наконечник из текстолита или другого диэлектрика. Желательно, чтобы его вертикальный размер превышал диаметр держателя в сборе. Тогда держатель без элек- трода можно смело класть на сварочный стол, не опасаясь замыкания.
Рис. 70. Электрододержатель:
а – общий вид; б – сверление наклонного отверстия; 1 – наконечник (втулка); 2 – элек- трод; 3 – сердечник; 4 – изоляционная прокладка; 5 – пружина; 6 – упор; 7 – корпус; 8 –
резиновый шланг; 9 – технологическая втулка; 10 – дистанционные шайбы

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
186

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
187
Рис. 71. Горелка с вентилем ВК-74:
1 – вентиль ВК-74; 2 – накидная гайка; 3 – жиклер; 4 – проволочные держатели; 5 –
сопло; 6 – штуцер-рукоятка; 7 – резиновая трубка (оформление ручки)
К сожалению, эта простая и удобная конструкция имеет существенный недостаток.
Вентиль ВК-74 в ней установлен так, что направление потока газа в нем противоположно его нормальному положению. При этом давление газа постоянно (в том числе и при закры- том вентиле) действует на сальниковое уплотнение. Если уплотнение недостаточно плотное,
возможна утечка газа. Поэтому перед работой горелки необходимо проверить герметичность уплотнений.
При работе с горелкой вентиль ВК-74 надо использовать только для регулирова- ния пламени, а перекрывать газ следует вентилем на баллоне. Поэтому при изготовлении горелки этой конструкции установить вентиль ВК-74 лучше таким образом, чтобы направ- ление потока газа через него соответствовало стрелке на корпусе, а маховик вентиля был вверху.
Горелка, переделанная из ацетиленового газореза
В этой конструкции использована переделанная горелка ацетиленовой сварки (газо- реза), в которой вышел из строя краник, перекрывающий кислород. Устройство ее показано на рис. 72.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
188
Рис. 72. Горелка из ацетиленового газореза:
а – общий вид; б – вариант сопла; 1 – смесительная камера; 2 – накидная гайка; 3 –
наконечник; 4 – фланец; 5 – жиклер; 6 – сопло; 7 – проволочные держатели
От промышленной горелки осталась только ручка с краниками. Для уменьшения веса ствол и краник, подающий кислород, удалены, отверстие в смесительной камере запаяно твердым припоем. Шланг, идущий от редуктора газового баллона, присоединен к штуцеру с левой резьбой М16 × 1,5.
Накидной гайкой на смесительной камере закреплен самодельный наконечник, согну- тый под 45°, чтобы было удобнее работать с горелкой. На резьбу наконечника навернут фла- нец с приваренным к нему соплом.
Одним из вариантов исполнения такой горелки является использование колпачка с резьбой М22 × 1,5. Конструкция сопла здесь аналогична соплу вышеописанной горелки
(рис. 72, б).
Горелка с вентилем от газового баллона
Горелка, изображенная на рис. 73, почти полностью собрана из готовых деталей, меха- ническая обработка здесь сведена к минимуму. В ее основе – готовый стальной вентиль от баллона со сжиженным газом.
На резьбу входного патрубка устанавливают заглушку, которую применяют при транс- портировке газовых баллонов. В ней нужно сделать резьбовое отверстие для жиклера.
Жиклер с отверстием ∅0,8 мм подойдет от паяльной лампы. Перед жиклером на кронштейне установлено сопло – отрезок трубы с внутренним диаметром 30 мм. Для доступа воздуха в зону горения сопло отстоит на 10 мм от жиклера.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
189
Входное отверстие вентиля рассверлено, в нем нарезана резьба под штуцер, на который надевают шланг для подвода газа. Горелка закреплена на самодельной ручке.
Регулировать факел можно или с помощью вентиля на горелке, или изменяя длину сопла перемещением насадки.
Рис. 73. Горелка с вентилем от газового баллона:
1 – вентиль; 2 – штуцер; 3 – кронштейн; 4 – винт M10 × 120; 5 – гайка М10; 6 – ручка;
7 – заглушка; 8 – жиклер; 9 – кронштейн; 10 – сопло; 11 – насадка; 12 – болт М6; 13 – болт
М8; 14 – гайка М8

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
190
Практикум сварщика-любителя
Любая теория немногого стоит, если она не подтверждена практикой. Поэтому ниже приводим описания конкретных изделий, при изготовлении которых не обойтись без сварки.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
191
Изготовление металлических ворот, решеток, заборов
В местах расположения частных домовладений и садово-огородных делянок, пожалуй,
наиболее часто сварку используют для создания защитных решеток, заборов и их элементов
– ворот и калиток. И это не случайно, ведь металлическая ограда обычно имеет большие сквозные площади и поэтому мало заметна на фоне природы. Она всегда выглядит аккуратно и стильно, при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся. У металлического ограждения много достоинств: оно долговечно, устойчиво к механическим повреждениям и требует минимального ухода. Металлическую ограду делают из сетки-рабицы, профна- стила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художе- ственного литья.
Металлические конструкции монтируют, как правило, на каркасе из металлических,
кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов. Для монтажа исполь- зуют закладные детали, замоноличенные в теле железобетонной конструкции во время ее изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить различные металлические детали.
Сварные металлические заборы являются оптимальным решением для ограждения периметра, поскольку они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.
Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку.
Профнастил характеризуют доступность, долговечность и защитные качества.
Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые заборы.
Оконная решетка
В качестве тренировки попробуем что-нибудь совсем простое. Например, решетку на окно садового домика или городской квартиры. Обычно она имеет прямоугольную форму с размерами 1045 × 1010 мм и изготовлена из арматурного прута. Но размеры вы выбираете,
разумеется, исходя из параметров конкретного строения.
Шаг первый: размечаем и нарезаем заготовки. Решетка может закрывать полно- стью оконный проем, тогда она крепится к внешней плоскости стены и имеет несколько больший размер, чем у проема. Но чаще ее делают такой, чтобы она помещалась внутрь проема, прилегая к оконной раме или находясь от нее на небольшом расстоянии. В таком случае она и крепится в оконном проеме, и имеет соответствующий ему размер.
Исходя из этого, размечаете арматурные прутья и нарезаете заготовки с помощью бол- гарки или обычной ножовки по металлу. Не спешите резать сразу всё – подготовьте только 4
прута для внешней рамки. Может быть, когда вы закончите ее изготовление, у вас появятся новые идеи насчет того, какой именно решеткой ее заполнить.
Шаг второй: варим рамку. Разложите заготовки на земле и выровняйте их по уголь- нику. Желательно зафиксировать их положение, например, струбцинами, оставив нескреп- ленным только один узел, с которого будете начинать работу (рис. 74, а). Не спешите сразу