Файл: Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка.pdf

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
199
Рис. 80. Фрагмент ограды из готовых кованых деталей:
1 – полоса каркаса; 2 – пруток; 3 – корзинка; 4 – розетка
А чтобы сэкономить еще больше, кованые элементы можно использовать по одному- два на пролет, заполнив секцию гнутыми элементами, изготовленными самостоятельно по методике, описанной в главе «Подготовительные слесарные операции».
Металл и камень
Рассмотренные выше заборы полностью выполнены из металла. Совершенно по- иному будет выглядеть забор, в котором цоколь выполнен из бутового камня. Фундамент для него стоит сделать столбчатым. Он будет нести каркас сооружения, в котором удобно выкладывать камни, а бутовая кладка будет надежно держаться (рис. 81).

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
200
Рис. 81. Забор из кирпича и камня с металлическими пролетами:
а – общий вид; б – устройство каркаса ограды; 1 – фундаменты; 2 – спаренные рельсы;
3 – основная стойка; 4 – промежуточная стойка; 5 – оси калитки; 6 – закладные детали
Кроме того, он обеспечит крепление металлических пролетов. Для устройства такого фундамента могут быть использованы куски железобетонных свай длиной 1,5 м, которые вкапывают вертикально через каждые 4 м периметра. В верхней части свай оголена арма- тура, и к ней приварены два рельса подошвой вверх. На рельсах зафиксированы сваркой стойки из труб: основные – через 4 м, дополнительные – между ними. Затем основные стойки обкладывают кирпичом. Через кирпичную кладку необходимо выпустить закладные полосы для приваривания декоративных решеток. По рельсам выкладывают 3–4 ряда кир- пича, а уже по ним – камни. Чтобы камни не выпадали и лежали ровно, устанавливают вре- менную опалубку. Ее роль могут выполнять щиты из досок, ДСП или старых дверей. Щиты крепят стальными прутками, воткнутыми в землю, а сверху связывают деревянными брус- ками. После снятия опалубки пустоты между камнями заделывают раствором.
Для предотвращения перекашивания столбов калитки вверху между стойками ввари- вают мощную перекладину, а внизу стойки и фундаменты соединяют связями. Цоколь забора сверху закрывают кровельным железом, которое прибивают к деревянным закладным дета- лям.
В процессе кладки швы между кирпичами расшивают, поверхность очищают от рас- твора. Бутовую кладку чистят металлической щеткой.
Когда каменные работы будут закончены, приваривают декоративные решетки и наве- шивают калитку. Для установки домофона к каркасу необходимо заранее приварить сталь- ную коробку и для протаскивания проводов заложить стальную проволоку.
Стальные элементы грунтуют и окрашивают, кирпичную кладку покрывают светлым лаком.
Металлические ворота
Распашные ворота строят, как правило, по одной схеме – из двух половин (створок)
высотой 1,6–1,8 м. Общая ширина ворот должна составлять 3,2–3,5 м для въезда во двор

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
201
грузовых автомашин и 2,4–2,6 м – легковых. Каждая створка представляет собой металличе- скую или деревянную раму, обшитую каким-либо материалом. Если проем распашных ворот не превышает 3 м, то можно сделать их и одностворчатыми, но это создаст чрезмерно боль- шую нагрузку на подвес. В распашных воротах створки навешивают на петли амбарного типа, которые крепятся к воротным столбам по краям проема. В зависимости от тяжести ворот на каждой стойке монтируют две или три петли. Створки распахивают на улицу или во двор в зависимости от места крепления петель и наличия свободного пространства перед забором или за ним. А для частого прохода во двор обычно делают небольшую калитку,
обычно шириной около 1 м. Она может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, состав- ляя с одной из створок ворот единую конструкцию. По стилистике калитка – это ворота в миниатюре. Обычно ее выполняют из тех же материалов, что и забор с воротами.
Все столбы для ворот сооружаются на фундаменте, заложенном ниже глубины промер- зания. Обычно шурф для установки столба бурят глубиной 1,5–1,7 м. Если на участке преоб- ладают пучинистые грунты, то в этом случае в земле на той же глубине бетонируют рамную конструкцию П-образной формы по всей ширине проема. Потом к ее арматуре приваривают трубу столба, чтобы при подвижках почвы вся конструкция ворот «гуляла» целиком. Только в этом случае ворота не перекосит, створки будут всегда сходиться, а язык щеколды – совпа- дать с проушиной. У металлических столбов полезно нижнюю часть столба промазать соли- долом, тавотом или другой консистентной машинной смазкой. Такая конструкция при пучи- нистом грунте не будет плотно обжиматься и не позволит при промерзании и оттаивании вытолкнуть столбы с воротами вверх. Кроме того, смазка предохранит металл от коррозии.
Расстояние между уровнем дороги и нижней кромкой ворот или калитки обычно составляет около 5 см. Если же этот зазор оставить в пределах 10–15 см, то ворота без затруд- нения откроются и при достаточно толстом снежном покрове.
Ворота из профнастила
Вначале нужно определиться с шириной и высотой ворот. Обычно их ширина редко превышает 3 м, а высота равна высоте забора. Если ворота будут устанавливать в уже имею- щийся забор с бетонными или кирпичными столбами, следует учесть размеры боковых стоек ворот, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 × 60 × 2 мм или 40 × 60 × 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки надо забетонировать, приварив внизу к ним отрезки арма- туры или полосы (рис. 82). Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать), придется обойтись только анкерным креплением. В любом слу- чае стойки должны иметь длину немного ниже, чем высота столба, – вровень с верхним обрезом ворот.
Если же работа ведется с новым забором, целесообразно установить стойки ворот из профилированной трубы 80 × 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании их впоследствии с трех сторон можно обложить кирпичом или скрыть за настилом забора.
После того как застынет бетон, можно приварить к опорам петли.
Для изготовления створок понадобятся профилированные трубы 40 × 20 × 2. Можно использовать и водопроводные трубы 1/2˝—3/4˝, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка в них следует перед сваркой вырезать полки (рис. 82, узел II). Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив ее по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки. Затем измерьте и сравните диаго-

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
202
нали рамки, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приварить укосины.
Их рисунок может быть разным, главное – обеспечить створкам жесткость. Дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм.
Для того чтобы стопорить ворота в закрытом положении, понадобятся задвижки – по одной на каждую створку, если у ворот не предусмотрена верхняя перемычка, или по две,
если ворота сверху перекрыты. Задвижки можно купить готовые, а можно их сделать само- стоятельно. Для нижних задвижек используются отрезки оцинкованной трубы 3/4˝ и арма- турной стали ∅12 мм (рис. 82, А – А).
Более сложные верхние задвижки можно изготовить из отрезков оцинкованного сталь- ного уголка 32 × 50 × 4 мм, оцинкованных труб 3/4˝ и 1/2˝, стального прутка ∅12 мм и сталь- ного уголка 25 × 25 × 4 мм (рис. 82, узел ІІІ). Такие задвижки обеспечивают плотное закрытие створок ворот относительно верхней перемычки и при необходимости их запора на верхний навесной замок.
Сначала нарежьте все детали задвижек на нужные отрезки. Затем на верстаке к уголку
32 × 50 × 4 мм надо приварить отрезок стальной оцинкованной трубы 1/2˝, вложив в нее для контроля стальной пруток ∅12 мм. К последнему приваривается под углом 90° неболь- шой отрезок прутка с кольцом из оцинкованной трубы 3/4˝ и ограничители хода шкворня из стального уголка 25 × 25 × 4 мм. Под шкворни в короткой полке надо сделать неболь- шие прорези. Как верхние, так и нижние задвижки приваривают к створкам, прикрутив их в нужном месте мягкой проволокой к профилю рамы.
Для крепления створок к ним и к стойкам ворот нужно приварить петли. Так как сталь- ная труба створки имеет толщину стенки 2 мм, для усиления крепления под каждую ниж- нюю часть цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок уголка с полкой 25
мм (рис. 82, узел II). Такое же усиление нужно и для стойки, если она сделана из профили- рованной трубы с толщиной стенки 2 мм. Но вначале надо приварить петли к створкам.
После того как все сварочные работы со створками закончены, к ним саморезами по металлу крепятся листы профнастила. Постарайтесь так подобрать направление обшивки,
чтобы листы не имели швов в пределах одной створки. Предварительно следует всю кон- струкцию покрыть грунтом и покрасить.
Если же створки обшивают не профнастилом, а листовой сталью или кровельным железом, то целесообразно вначале зашить раму листами с помощью сварки, а уже затем монтировать на ней навесы и задвижки.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
203
Рис. 82. Ворота из профнастила
Готовые створки поставьте к стойкам на кирпичи, выставьте их по горизонтали и вертикали, зафиксируйте относительно стоек мягкой проволокой, после чего приваривайте петли. В завершение работ сделайте под воротами при помощи бура отверстия глубиной примерно 0,5 м, вставьте в них металлические трубы, куда будут входить нижние засовы,
и забетонируйте их.
Ворота из сетки-рабицы
При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как и соответствующие секции забора (разумеется, соот- ветствующей ширины), но обязательно ставят раскосы (рис. 83). Петли приваривают к сек- циям и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
204
Рис. 83. Ворота и калитка из металлической сетки

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
205
Сварные конструкции для сада и огорода
Частное домовладение предоставляет сварщику поистине безграничное поле для дея- тельности. Ведь забор – это только внешняя сторона насыщенной жизни мастера-хозяина.
На подворье для сварочного аппарата найдется уйма работы. Не верите? Убедитесь сами.
Инструменты для бурения грунта
При прокладке водопроводных труб, установке столбов и посадке растений часто при- ходится работать в стесненных условиях – рядом с забором или стеной. В таких случаях гораздо удобнее просверлить отверстие в грунте, а не копать траншею или яму. Для этого подойдет простой почвенный бурав.
Бурав сварен из двух отрезков стального арматурного прутка ∅16 мм (рис. 84, а). Корот- кий пруток служит рукояткой. Его концы следует обмотать изолентой или оснастить руч- ками от велосипеда. На нижнем заостренном конце длинного прутка под углом 15° к верти- кальной оси бурава приварены два стальных лезвия толщиной 4 мм с остро заточенными передними режущими кромками. Задние кромки лезвий скруглены.
При работе бурав углубляют в землю и поворачивают на 5–6 оборотов. Затем его выни- мают вместе со срезанным грунтом. Операции повторяют до достижения необходимой глу- бины отверстия. В плотных грунтах может потребоваться промежуточная штыковка дна ямы узкой лопатой с длинным черенком.
Незаменимым помощником на участке станет и перфоратор. Подкормить деревья,
взять почву для анализа, проделать отверстие для кола – во всех этих и других случаях без перфоратора не обойтись. Работать им несложно: одним движением инструмент всаживают в землю, затем проворачивают вокруг вертикальной оси и вынимают вместе со столбиком грунта.
В конструкции перфоратора могут быть использованы любые подходящие металличе- ские трубы. Часть цилиндрической поверхности трубы стачивают на точиле или срезают болгаркой. Затем края разреза несколько разводят и затачивают напильником. Сверху на трубу надета и приварена подножка (на нее наступают ногой при работе). Верх перфоратора венчает Т-образная перекладина – ручка (рис. 84, б). Длину рабочей части подбирают по своему росту.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
206
Рис. 84. Инструменты для бурения грунта:
а – простой почвенный бурав; б – перфоратор
Мотыги
Мотыга – древнейшее ручное орудие для обработки земли, известное с каменного века.
Она представляет собой нечто среднее между киркой и лопатой и состоит из налопатника
(рабочего полотна) и длинной рукоятки, с которой образует угол от 60° до 90°. При насадке под углом 60° мотыга при ударе о землю срежет лишь тонкий слой земли. Для изготовления налопатников хорошо подходят сломанные дисковые пилы или лемешная сталь от старых плугов.
Для разных видов работ используют разные мотыги, поэтому стоит заготовить целый комплект мотыг.
Основной мотыгой производится посадка картофеля, а иногда и окучивание. Ширина рабочей части основной (большой) мотыги (рис. 85, а) – около 210 мм. Радиус образую- щей рабочей кромки – приблизительно 140–160 мм. Внутренний диаметр металлической втулки, соединяющей рабочую часть с деревянной рукоятью, должен быть не менее 4 см.
Так достигают необходимой жесткости инструмента при весьма длинной рукояти (порядка
2 м). Металлические детали соединяют при помощи сварки. При этом необходимо обеспе- чить угол между рабочей частью и втулкой в горизонтальной плоскости порядка 5—10°, а в вертикальной плоскости – около 8°. Наличие таких углов в сочетании с длинной рукоятью обеспечивает большее удобство при работе с мотыгой.

Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
207
Рис. 85. Комплект самодельных мотыг:
а – большая мотыга; б – средняя мотыга; в – малая мотыга; г – мотыга для липкого грунта
Средняя мотыга (рис. 85, б) используется исключительно при окучивании. У нее увели- чены размеры рабочей части: ширина около 25–30 см, а радиус образующей рабочей кромки
– около 20 см. Рукоять значительно короче, чем у основной (около 1,5 м), но не менее 4,5 см в диаметре. Такой мотыгой можно быстро подсыпать землю под кусты картофеля на необхо- димую высоту, перемещаясь по дну борозд, образованных после предыдущих окучиваний.
Разумеется, почва при этом должна быть достаточно рыхлой. Тяжелую или очень уплотнен- ную почву предварительно разрыхляют при помощи малой мотыги или тяпки.
Размер рабочей части малой мотыги – 100 × 100 мм (рис. 85, в). Режущая кромка, как и у «старших сестер», тоже имеет полукруглую форму. Рукоять относительно небольшой длины. Это удобный инструмент для работы в промежутках между кустами картофеля в рядах (гребнях) и под кронами деревьев или кустов.
Мотыга для липкого грунта больше похожа на тяпку, отличается окошком, расположен- ным выше полотна (рис. 85, г). Окошко можно прорезать в рабочей плоскости или приварить полотно к кронштейнам, сходящимся у тулейки. При работе этим инструментом влажная земля не налипает на поверхность лезвия, поскольку при каждом последующем ударе она сдвигается в проем.