Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 19185
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Поэтому в условиях автономного существования, особенно в районах с жарким климатом, при ограниченных запасах воды или при их отсутствии обеспечение водой становится проблемой первостепенной важности.
В районах с умеренным и холодным климатом поиск водоисточников зачастую не представляет трудностей. Обилие открытых водоемов, снежный покров и т.п. позволяют своевременно обеспечивать потребности организма, создавать необходимые запасы воды для питья и для приготовления пищи. Лишь в отдельных случаях приходится пользоваться природными указателями для выхода к водоисточнику (тропы, проложенные животными, обычно ведущие к воде, влажная почва низин, наличие водолюбивых растений (ель, ольха, ива, береза), водолюбивая травянистая растительность (осока, камыш, белый и бурый мох, багульник, черника, брусника, голубика, клюква, зеленый мох и др).
В лесу при отсутствии поблизости водоема добыть воду можно по методу австралийца Бриана Коваджи. Для этого надо лишь предварительно запастись обыкновенным целлофановым пакетом. Надев пакет на ветку любого дерева, желательно с густой листвой, нужно туго завязать его у основания, а затем набраться терпения и дожидаться, пока в нем не скопится вода. За сутки таким способом можно собрать до литра воды.
Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани, из пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 небольших отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время заполнится прозрачной водой.
Для обеззараживания воды используются специальные препараты: пантоцид, иодин, холазон и пр. Для обеззараживания воды, например, пантоцидом в нее добавляют 2-3 таблетки на литр, а затем дают постоять 15-30 минут. Можно использовать кристаллы марганцево-кислого калия или настойку йода (8-10 капель на литр воды). Однако самый надежный способ обеззараживания воды – кипячение.
Создание запасов воды во время переходов целесообразно лишь в условиях, когда водоисточники расположены на большом расстоянии друг от друга. Но поскольку в жарком климате вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во время привала следует вскипятить.
В условиях пустынь и полупустынь запасы воды пополняют с помощью пленочных конденсаторов.
Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая пленка из прочного, гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около метра, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную пленку, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до полутора литров воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжьей колючки и т.п.
Поскольку аварийный запас воды всегда ограничен, его желательно расходовать лишь при крайней необходимости, используя по возможности любые природные водоисточники.
При ограниченных запасах воды, особенно в жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости и обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достичь защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую деятельность в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.
Таким образом, меры по водообеспечению и водопотреблению в условиях автономного существования можно свести к нескольким основным положениям:
- поиск воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из самых первоочередных мероприятий;
- при наличии водоисточника пить воду без ограничений, а в жарком климате несколько больше, чем требуется для удовлетворения жажды;
- при ограниченных запасах воды установить, исходя из обстоятельств, жесткую суточную норму воды, уменьшить по возможности количество потребляемой пищи, особенно вызывающих жажду (консервы, солонина и т.п.);
- очищать и обеззараживать воду, добываемую из стоячих и слабопроточных водоемов;
- построить укрытие (тент, навес и т.п.) от прямой солнечной радиации и определить такой режим деятельности, который обеспечивал бы минимальные тепловые нагрузки.
ОБОРУДОВАНИЕ УБЕЖИЩ (УКРЫТИЙ)
Во всех случаях первоочередная мера безопасности – устройство убежища (укрытия). Временное укрытие, как правило, строится из подручных (парашют, куски обшивки, ткани и т.п.) или природных материалов и должно прежде всего защищать от осадков, палящего солнца, сильного ветра, холода. Универсальным средством является тент. Установленный под различными углами к земле, он не только сможет защитить, но и стать отражателем тепла от костра, который является неотъемлемой частью хорошего укрытия.
Прежде чем строить укрытие, необходимо подыскать подходящее место. Правильно выбранный участок позволит в дальнейшем избежать многих неудобств.
Выбранное место должно быть по возможности сухим, защищенным от ветра. Не рекомендуется строить укрытие в густой чаще деревьев, т.к. в таких местах больше комаров, а палатка после дождя медленно просыхает. Нельзя строить укрытие на полянах вблизи отдельно стоящих деревьев на расстоянии ближе, чем их двойная высота.
В горах не следует строить укрытие в местах, опасных в отношении лавин, камнепадов, оползней, селей, а также у подошвы крутого склона, у подножья скалы, угрожающей камнепадом, на высохшем русле реки, на дне ущелья и ложбины, на вершине горы. Наилучшим местом является защищенный от ветра пологий склон.
Выбранное место должно располагаться поблизости от ручья или речушки, на открытом участке, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночное время, будет лучшей защитой от нападения гнуса, чем дымокуренный костер.
Выбор типа укрытия и используемые материалы будут зависеть от климато-географических условий местности, времени года, погодных условий.
Не следует стремиться сооружать большие укрытия. лучше строить малые – строительство их технологически проще, разрушаются они реже и в них теплее.
Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В жарком климате для укрытия от палящих солнечных лучей используется тент.
В зимнее время на всех территориях наиболее удобным для строительства временного укрытия материалом является снег. Его легко пилить, резать. Снежным глыбам можно без усилий придавать любую форму «на ходу» изменять размеры. Блоки из снега не скользят благодаря его липкости и, приложенные один к другому, через 5-10 минут образуют единый монолит. Но главное то, что снег – отличный теплоизолятор из-за высокого содержания воздуха (до 90%) заполняющего пространства между снежными кристаллами. Вследствие этого температура воздуха в снежных убежищах обычно на 15-20 градусов выше наружной. А при кратковременном (3-4 часа) обогреве стеариновой свечой или таблетками сухого горючего температура воздуха в снежной пещере удается поднять до нуля градусов.
Обкладка из снежных кирпичей значительно утепляет любую походную палатку.
Снежные укрытия, особенно закрытого типа, обладают наибольшими теплосохраняющими свойствами. Из снега строят снежные траншеи, пещеры, берлоги, иглу. В горной и горно-таежной местности сооружают в основном пещеры. В тайге, где снежный покров средней плотности и почти лишен наста – траншеи и берлоги.
Сооружая укрытие, надо максимально использовать подходящие природные формы: пещеры, выступы, щели, торосы и т.п., чтобы снизить энергозатраты. При обнаружении подобных природных форм требуется значительно меньше строительного материала, а порой и отпадает полная необходимость в них.
Конструкции из снега могут применяться (строиться) повсеместно.
В практике аварийных ситуаций используются снежные землянки, ямы, чумы, норы, домики.
Размер любой конструкции должен быть 2,5х1,5 м на человека.
В безлесной зоне (тундра, зимняя степь) снег обычно неглубок, но на его поверхности образуется снежный наст, из которого можно вырезать блоки-кирпичи. Поэтому здесь распространены блочные конструкции убежищ – домики, хижины, иглу. Наилучшим для строительства блочных укрытий считается снег средней плотности (слегка продавливается ногой) – он легко режется и не очень тяжел.
Простейшим укрытием из снега является снежная траншея. Она отрывается в глубоком сугробе подручными средствами. При недостаточной толщине сугроба снег подгребается со всех сторон, увеличивая высоту стен. Если затем есть возможность перекрыть эту щель подручными материалами (ветками, лапником, другими подобными материалами), и насыпать сверху снега, то в результате получим снежный домик. При этом не следует забывать проделать вентиляционное отверстие в потолке полученной конструкции.
Подобное укрытие можно устроить около большого дерева, если утоптать или отгрести снег от его ствола. Лучше всего такое укрытие делать под елью, так как ее нижние ветви можно использовать как часть конструкции кровли. Эту кровлю можно сделать более плотной, если на ветки ели набросать дополнительно лапник. Если снега мало, можно подгрести его и тем самым поднять стены укрытия.
Для постройки снежной пещеры в сугробе прорывают тоннель, а затем слепой его конец расширяют до нужных размеров. Толщина крыши должна быть не менее 20 см, но и не более 1 метра. Если снег неглубок, для защиты от ветра возводят полутораметровую стенку-заслон из небольших снежных блоков перпендикулярно направлению господствующего ветра. Определить это направление можно по расположению застругов, своеобразных выступов и углублений в снежном покрове.
Если позволяет состояние снега, то можно построить снежную хижину, складывая ее стены из нарезанного на кирпичи снега. Если снег влажный и липкий, то, используя приобретенный в детстве опыт по строительству снежных крепостей, постройте стены из снежных комков. Для покрытия используйте любые подручные средства. Устраивая снежное убежище, не следует забывать о вентиляции, особенно если производится дополнительное обогревание с помощью лампы, примусов и других приборов, так как образовавшийся угарный газ представляет смертельную опасность.
Самой простейшей защитой от ветра и холода может служить снежная берлога или нора. Берлога представляет собой укрытие в снегу, где частью конструкции являются вывороченные корни деревьев, которые являются несущими. Подкапываясь под снег, можно соорудить подходящее для укрытия место.
Нору можно откапать в достаточно большом по размерам сугробе. Она представляет собой узкую полость (50-100 см в диаметре) под углом к горизонтали. Забравшись в нее, вы окажетесь в своеобразном мешке с более теплым, чем снаружи, воздухом, скопившимся в верхней части норы. Углекислый газ, как более тяжелый, будет уходить через лаз.
Устраивая любое снежное укрытие, необходимо помнить, что сидеть или лежать в нем можно только на подстеленном лапнике, лыжах, лыжных палках, вещах и прочем. Важно избегать контакта тела со снегом. Перед тем, как забраться в свое логово, отметьте его снаружи шестом с «флагом». Это поможет тем, кто будет вас искать.
В лесистой местности в теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь – несущий брус. К ней под углом 45-60 градусов прислоняют 4-5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками. К ним параллельно к земле привязывают 3-4 жерди - стропила. На стропилах, начиная снизу, черепицеобразно, т.е. так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины, укладываются лапник, ветки с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывается неглубокой канавкой, чтобы в него не затекала вода в случае дождя. При отсутствии веревок можно использовать тонкие корни елей, ветви ивы, тундровой березы.
Более удобен для жилья двускатный шалаш. Строится он по тем же правилам, но жерди в этом случае укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником.