Файл: Курсовая работа по дисциплине Художественная культура народов России чувашский народный костюм типологические и региональные особенности.docx

И.Г. Петров выделял среди прочих такое драгоценное украшение как шульгама (шулкеме).

Это чувашское женское нагрудное украшение, сделанное на кожаной или холщовой основе из бисера, монет, раковин-ужовок [10, с. 136] (Рис.3, Приложение).

Роль серебряных монет в украшениях, причем, совершенно разных, от мелкой овальной «копейки» нухрат до крупных рублей и «талеров», в формировании общего образа была усилена лишь в XVIII в., когда чеканка была массовой.

Также широко использовались более дешевые имитации монет из олова и жести, бляшки, жетоны из латуни и никеля. Золотые монеты, то важно, у чувашей не применялись.

Для украшения головных уборов монеты выбирались гармоничными по размеру, а также звучащими приятно на слух. Монеты, которые непосредственно пришивалась к остову, прикреплялись плотно, а те, что свисали свободно по краям, имели промежутки для того, чтобы в момент движений (танцев) они могли, попарно ударяясь друг об друга, звонко и мелодично соприкасаться, тем самым создавая особое мелодичное звучание.

В целом, праздничный женский костюм включает в себя систему вышитых бисерных и металлических украшений. Для того, чтобы образ был законченным, украшения на головном уборе обязательно гармонировали с костюмом.

Украшения показывали возрастную и социальную принадлежность их владелицы. Так бисер применялся для изготовления девичьих головных уборов тухья и женских головных уборов хушпу, а также для шейных украшений.

Что примечательно, мужчины и юноши носили украшения только на свадебной церемонии.

На это время родственницы передавали шейные и нагрудные украшения жениху и предводителю свадьбы (мaн кeрy), как обереги и символы родовой поддержки.

Ювелирные украшения чувашей – это сакрально-статусный предмет национального костюма.

4. Орнаменты и вышивка

Мы уже отметили, что орнамент и вышивка в чувашском национальном костюме – это элемент, который очень щедро используется. По мнению М.Г. Талля, чуваши пользовались практически всеми видами орнамента: геометрическим, растительным, антропоморфным (изображением человеческих фигур), зооморфным (изображением животных), орнитоморфным (с птицами).

Однако же, по мнению автора, заметим тот факт, что наиболее устойчивыми и хранящими следы древнего происхождения являются нарядные головные уборы - подлинные шедевры народного искусства [15, с. 320].

Особенная роль вышивке и орнаменту отводилась в свадебном обряде, поскольку одежда на свадьбе выполняла магические функции. На этом основании особый интерес представляет такой элемент костюма невесты, как покрывало (пёркенчёк). Оно являлось не только обязательной принадлежностью свадебного костюма невесты, но и выполняло важную функцию, являясь оберегом.

---

Суть заключается в том, что покрывание головы и лица молодых на свадьбе являлось универсальным приемом защиты от сглаза и «злых духов». Определенную охранительную функцию на покрывале выполняли вышитые по углам узоры и кисти из нитей (Рис.4, Приложение).

В костюме жениха такая функция была свойственна верхнему халату, шапке, перчаткам (рукавицам), платку (Рис.5, Приложение), а также женским украшениям из серебряных монет [10, с. 136].

Основным элементом декора старинных женских рубах низовых и средненизовых чувашей являются, по мнению И.Г. Петрова, вышитые нагрудные розетки, которые называются кёскё (Рис.6, Приложение).

В украшениях накладываются ситце образные элементы или медальоны. В старые времена замужние женщины носили рубахи с двумя, четырьмя и более вышитыми на груди розетками, которые симметрично располагались по обе стороны грудного разреза. Отмечая наличие на женских рубахах нескольких пар узора кёскё, считали, что в увеличении их числа усматривалось непосредственно стремление усилить плодовитость женщины [11, с. 1275].

Смысловое значение узора кёскё исследователи объясняют по-разному. В частности, А.А. Трофимов понимает их в качестве узоров, которые исключительно декоративны, не имеют сакрального смысла. Исследователь пришел к выводу о том, что появление кёскё очень сильно связано с миропониманием, воззрениями человека, что в период их появления соответствовало имеющимся социально-общественным отношениям [16, с.411].

А.А. Петров, в свою очередь, писал, что ромб – это знак рубахи у женщины, и таковым же является в вышивке медальон кёскё. Ромбовидный орнамент представляется исследователем как символ плодородия [8, с. 47].

Также автор замечает, что в орнаменте ромб зачастую выступал в роли условного изображения круга, по этой же причине сегодня ромбические нашивки на груди семантически сближаются с вышитыми кёскё, имеющими солярную символику. На некоторых девичьих рубахах можно увидеть не ромб, а нашивку в форме треугольника (полуромба) [8, с. 47].

Кроме того, на женских рубахах узоры всегда выполнялись парными, симметричными. Такую закономерность локализации орнамента на женских рубахах связывает с репродуктивной миссией женщины. Обилие вышивок на одежде было связано с расцветом женщины, ее детородных возможностей [8, с. 47].

---

На подростковых и девичьих рубахах вышитые женские медальоны отсутствовали вовсе, а аппликативные ромбические нашивки были одинарными и составляли обязательно асимметричную композицию. Важно подчеркнуть, что женские знаки являлись не «изображением» груди как таковой, а являлись своеобразным социальным кодом, показателем принадлежности женщины к определенному социальному статусу – такой способ выражения.

Точно так же одинарные ромбы на рубахах девушек отражали исключительно специфику их статуса. Композиция из ромба и наклонной полосы на нагрудной части девичьих рубах, как предполагает исследователь, является символом соединения мужского и женского начал [8, с. 47].

Г.С. Маслова это подтверждает, поскольку пишет о том, что размещение в вышивке рядом ромба и креста, ромба и розетки в далеком прошлом связывалось с символикой соединения женского и мужского начал [4, с. 16].

Г.Б. Матвеева, в свою очередь, обратила внимание на то, что одним из наиболее распространенных вариантов орнамента поясных подвесок чёкед хури была композиция с восьмиконечной звездой, которая, в свою очередь, считалась широко распространенной в орнаменте многих народов.

В чувашской вышивке эта композиция и ее разновидности, по мнению Б.Г. Матвеева, встречались не только в декоре свадебных платков и развившихся из них подвесок чёкед хури, но и в вышивке других предметов одежды, в том числе поясных подвесок прямоугольной формы яркач и сара, как более ранних, изготовленных из холста, так и более поздних, кумачовых [5, с 59].

Таким образом, выходит, что символика и сакральный статус орнамента и вышивки у чувашей несет, как и у других народов, охранительную функцию, а также является декоративным элементом, комбинирующем в себе этнически целостный образ.

1. Региональные особенности чувашского народного костюма

2.1. Костюм прибельской группы чувашей

 В первую очередь обратим внимание на то, что исследователь Е.А. Ягафова предложила выделить 6 этно территориальных групп: приволжскую, заволжскую, закамскую, бузулукскую, приикскую и прибельскую [17, с. 124]. В рамках данного исследования в фокусе оказываются две группы: прибельская и приикская.

К прибельской группе относятся бассейн верхнего и среднего течения р. Белая в южной и центральной части Башкортостана. В этой области исторически преобладали белые холщовые рубахи с вышитыми нагрудными медальонами (кёскё) и с вертикальными красными нашивками вдоль швов (Рис.7, Приложение).

---

С 70-80-х гг. XIX в. преимущественно популярны в особенности стали белоснежные рубахи (сунтах), декорированные шелковыми красными нитями.

Особенность этих рубах заключается в наличии красных нашивок по краю швов. В передней части они доходили до нагрудных медальонов, а сзади достигали лопаток. Первоначально их делали длинными от плеч до подола, после чего они стали постепенно укорачиваться. С течением времени также менялось оформление наспинной части рубахи, имеющей треугольную форму. Треугольник расшивался аппликативно из кумача [6, с. 300].

С конца XIX в. среди представителей прибельской группы особую популярность приобрели тунико образные рубахи из пестряди. К подолу рубахи пришивалась широкая оборка (арка), выполненная в разных цветах [3].

В северной (кармаскалинской) подгруппе на груди и на спине рубахи имелись нашивки из кумача. Кумачными нашивками (пуштер) оформлялись вертикальные швы, а также нагрудный вырез и спинка рубахи. В середине фигуры условно делались глазовидные рисунки (кущ), оформленные нашитыми послойно фрагментами тканей (Рис.8, Приложение).

В первые десятилетия ХХ в. передники стали кроить из покупных тканей (ситца, сатина, шелка, атласа). Узоры стали вышиваться различными техниками из нитей. Например, на передниках женщин расшивались розетки (улма).

Женские головные полотенца (сурбан) идут в комплекте с головными повязками (сурбан тутри, пуç тутри). Они включают белое холщовое полотнище с характерной продольной красной каймой и две одинаковые концовки. Между кусками тканей нашивались полосы яркого ситца и тесьмы [5, с. 200]. 

Головно убор сурбан в прибельской зоне женщины повязывали так: сначала центральное полотнище сурбана посередине фиксировали под подбородком, затем закрепляли его на темени, после чего оба конца спускали по спине, наложив один конец на другой. Иногда нижний конец сурбана фиксировался на спине завязками передника, а верхний конец наискосок свисал вниз [6, с. 300].

В Федоровском районе платок пущ тутри завязывали не только традиционно, но и использовали французские большие платки красного цвета, которые обильно украшались вышивкой – хранцус тутри. Сначала его складывали по диагонали, после чего им же плотно охватывали голову поверх сурбана, а концы завязывали на затылке.

Можно предположить, что такой способ – исключительно местная традиция, поскольку не было замечено аналогичного завязывания в исследуемых источниках.

---

Среди прибельской группы особенно были распространены распространены хушпу. Причем, это обусловлено выраженным региональным признаком.

К примеру, можно обратить внимание на то, что особенно интересен хушпу из с. Теняево Федоровского района: головной убор по форме представлен конусовидно, на его навершии размещен примечательный узорный медальон.

Женские нагрудные украшения (сурбан сакки) имели разные формы – представлялись в виде треугольника, трапеции или имели прямую форму. На них нашивались монеты, бисер и кораллы в определенном специально порядке. Поясные украшения (сара) здесь представлены в двух вариантах. Первый из них представлялся преимущественно в виде парных подвесок (больше сего преобладал в прибельской части), которые оформлялись орнаментально.

Нагрудные украшения, украшенные обильно монетами (тенкёллё маййа) – это самые настоящие самобытные ожерелья. Также в данной части украшения тенкёллё маййа имели традиционно форму лунницы, а в Федоровском районе имели уже более вытянутую форму.

Обязательным элементом украшения суха были также раковины-каури, которые пришивались к внешнему краю ожерелья. В отличие от приикских чувашей, на них серебряные монеты не пришивались [10].

В прибельском костюме особенно интересен вирьялский комплекс. Этот комплекс в наиболее полном виде бытует в д. Антоновка и Косяковка, которые входят в Гафурийский и Стерлитамакский районы республики.

В состав женского костюма здесь входят белая рубаха (кёбе) с типичными для верховых чувашей вышитыми наплечниками (холси, хулси), передник с грудкой и вышитым подолом (саппун, саббан), два тканых пояса с кистями на концах (хырамоли), головное полотенце (сорпан), начельник в виде узкой вышитой ленты (масмак), нагрудное украшение на кожаной или холщовой основе (тенкёллё майсыххи, майыыххи), шелковые ленты с низками бус (шарса сыхиллё лента), поясные подвески (яркач).

Сегодня сурбан и нательник (масмак) уже вышли из народного обихода, став символами прошлого. Вместо них женщины пользуются фабричными платками.

В целом же можно отметить, что в костюме чувашей прибельской этнической группы, благодаря костюму косяковской подгруппы, заметно незначительное преобладание признаков верховой традиции.

2.2. Костюм приикской группы чувашей

До середины XIX в. основной частью женского и девичьего костюма на территории (бассейн р. Ик и ее притоков: северо-западные и юго-западные районы) были бело холщовые рубахи (кёбе) туникообразного кроя со вставными боковыми клиньями.

---