Файл: Курсовая работа по дисциплине Художественная культура народов России чувашский народный костюм типологические и региональные особенности.docx

На рукавах были ластовицы, а швы обрамлялись красным узором. На груди – вышитые розетки (кёскё) или аппликативные ромбы (щунтах). Другой деталью такой рубахи была вышитая наплечная розетка ромбовидной формы (хултармач).

Орнамент на девичьих рубахах был отличным. Так, уникальной характеристикой можно считать вышитый ромб (щунтах) слева от груди, тогда как справа вышивалась наклоненная полоска. Аналогичная женской, а на правой – прямая полоска с небольшим наклоном вниз. Иногда над ней нашивались аппликации в форме полу ромбов.

Со второй половины XIX в. особое значение приобрела пестрядь а разноцветном фоне. Появление пестряди повлияло на крой и приемы декора рубахи.

Рубахи стали шить отрезными в поясе, с тунико образным верхом и широкой юбкой.

Обязательной принадлежностью рубах стали оборки (итек). К остову рубахи пришивались 1-2 оборки из пестряди и еще цветной ткани.

Кроме того, на рубахах исчезли вышивка и продольные кумачовые нашивки вдоль швов.

Вместе с рубахой женщины носили передники (чёрщитти) без грудки. Их шили из двух полос однотонного холста или пестряди с крупными браными узорами.

Важнейшей частью женского костюма можно полноправно считать головной убор (сурбан). Им женщины обертывали лицо, шею, закрывали волосы, а его концы перекидывали на спину.

Чтобы сурбан держался на голове, его сверху закрепляли головной повязкой пуç тутри или сурбан тутри. По сравнению с сурбаном, она была примерно в два раза уже и короче, но имела такую же композицию и декор.

Женщины делали налобный узел, а свободные концы обрамляли лицо, украшая его. При этом украшенные кружевом концы убора прятали под убор или выпускали по сторонам наподобие «рогов» или «ушей». К голове женщины они крепились с помощью завязок и носились поверх сурбана.

По центру хушпу нашиваются в ряд монеты, в верхней части – бисерный сетчатый орнамент.

Особую нарядность головному убору шапки придают свисающие по бокам подвески, сделанные из бисера, бусин и серебряных монет.

У девушек праздничным и обрядовым головным убором считались шапочки тухья. Среди приикской этно группы особую популярность имели полусферические головные уборы с навершием.

На голове шапочки крепились с помощью прямых кожаных ремней, обшитых бисером. По мнению исследователей, подобного типа шапочки относятся к низовой традиции.

Особенно характерной деталью украшения сара является бахрома по нижнему краю из шерстяных нитей синего, фиолетового или черного цвета. Сара женщины завязывали поверх рубахи и носили сзади на поясе [9].

У приикской группы украшения имелись нескольких групп: шейные (май сыххи, тенкёллё маййа), нагрудные (сухал, кёпе умё, ум çакки, усуччи), бусы (шарса), серьги (халханки), браслеты (сула), перстни (çёрё). Особый исследовательский и культуро-образный интерес среди них представляет нагрудник сухал.

Примечательным в том числе можно считать то, что нагрудник сам по себе по форме напоминает лопату, он полностью расшит настоящими серебряными монетами [3].

Принято считать, что этот нагрудник пришел из башкирского, и, более того, даже являлся аналогом башкирским украшениям муйынса или hakaл.

Другие обособляют его появление, не привязывая к башкирам, но считая похожими на украшения ама по своей форме, которые были популярны у южных вирьял и частично в подгруппах низовых чувашей.

Девичьим украшением считается оплечье çуха. Оно имеет форму воротника, полностью закрывающего плечи.

По внешнему краю пришивались пуговицы или раковины-каури (хуртпусси).

В целом, в женском костюме и обрядности приикских чувашей наблюдается доминирование низово-средненизовой традиции в сочетании с элементами верхово-средненизового происхождения. Причем именно в данной этнической группе проявляются наиболее отчетливо следы средненизовой традиции.

Интересен костюм приикской группы своими самобытными элементами, которые формировались на протяжении времени и стали поистине выделяющими костюм в отдельный самобытный класс.

Заключение

Чувашский народный костюм является элементом традиционной национальной культуры, отражающим систему художественных принципов и символико-смысловых знаков. В его образной и стилистической структуре, как писала С.Н. Белова, отразились художественно-эстетические представления народа, его менталитет [1, с. 24].

Костюмы прибельских и приикских чувашей имеют в целом похожий путь развития, но различны способами декорирования и частично способами изготовления.

В региональный костюм входят такие элементы: тунико образная рубашка (кебе), которая всегда шилась из белого холста, а со второй половины XIX в. стала шиться из пестряди.

До того, как выходить замуж, женское население одевалось достаточно интересно и примечательно: для незамужних существовали специальные шлемовидные шапочки, которые обильно украшались бисером и монетами – их народное название – тухъя. Женщины, которые уже были замужем, носили похожие шапочки, но по форме они были цилиндрическими или конусовидными.

Эти головные уборы также обильно расшивались бисером и монетами, но носили другое совсем название – хушпу. И, наконец, женщин также могли носить длинные головные уборы в форме, по форме напоминающий полотенце, концы которого обильно украшались бисером – это сурбан.

В мужском костюме традиционно зафиксирована рубаха-косоворотка, холщевые штаны, пояс из ткани, шляпа и лапти (или же сапоги).

Таким образом, мы определили, что в чувашской традиции сформировалось два этно локальных костюмных комплекса:

1) Прибельской группы (бассейн верхнего и среднего течения р. Белая в южной и центральной части Башкортостана);

2) Приикской группы (бассейн р. Ик и ее притоков: северо-западные и юго-западные районы).

Они сформированы были в период XVIII-XIX вв. В основу их появления легли этнокультурные традиции башкирского народа (в частности, мы говорим о головном убор хранцус тутри, который представлялся сильно походим на так называемый французский платок, нагрудник сухал, а также национальные украшения башкирского этноса муйынса. В этой же группе (hakaл, кафтан йелен).

Составная часть культуры чувашского народа – одежда и украшения – выступают в своем развитии как памятники, созданные человеческим трудом в течение тысячелетий. В них находят отражение социальные, экономические и природные условия, художественные вкусы, понятие о нравственном идеале, миропонимание народа в различные исторические эпохи. В костюме запечатлены связь времен, взаимоотношения племен и народов.

Список литературы

Акимова Т.М. Женские головные уборы саратовских чуваш // Труды Нижневолжского областного научного общества краеведения. – Саратов, 1929. – Вып. 1. – С. 45-56.
Белова С.Н. Чувашский народный костюм в подготовке педагогов-дизайнеров в вузе // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. – 2013. – № 3. – С. 24-29.
Васильева Р.М., Воронова З.И., Быкова И.В. Перспективы развития и сохранения чувашского национального костюма // Символ науки. – 2015. – № 12-2. – C. 123-126.
Денисов П.В. Национальная одежда низовых чуваш южных районов Чувашской АССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inlnk.ru/ELRRRA.
Измайлов И.Л. Традиционная одежда и археологический костюм: соотношение этнических и сословно-статусных элементов // Археология евразийских степей. – 2019. – № 1. – С. 199-216.
Кашпар Н.Ю. Коллекция П.В. Озерова по этнографии чувашей в российском этнографическом музее // Кунсткамера. – 2020. – № 1. – С. 142-151.
Кашпар Н.Ю. Чувашские поясные подвески Чӗкеҫ Хӱри и чалма: происхождение и эволюция // Кунсткамера. – 2021. – № 2. – С. 63-73.
Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М., 1978. – С. 16-17.
Матвеев Г.Б. Национальная одежда и пища: черты общего и особенного // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. – Чебоксары, 1989. – С. 58-71.
Медведев В.В. Этническая идентичность верховых чувашей Башкортостана в начале XXI в. // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2012. – № 3. – С. 299-308.
Михайлов С.М. Собрание сочинений / ЧГИГН. – Чебоксары, 2004. – 510 с.
Николаев В.В., Иванов-Орков Г.Н., Иванов В.П. Чувашский костюм от древности до современности. – М.: Газпромпечать, 2002. – 402 с.
Петров И.Г. К вопросу об интерпретации наградных вышивок на чувашских женских рубахах // Вестник ЧелГУ. – 2009. – № 28. – С. 47-52.
Петров И.Г. Свадебная одежда жениха у чувашей и ее особенности в конце XIX - начале XX в // Манускрипт. – 2018. – № 4 (90). – С. 59-62.
Петров И.Г. Функции одежды в свадебной обрядности чувашей // Манускрипт. – 2017. – № 11 (85). – С. 136-141.
Петров И.Г., Никонорова Е.Е. Признаки половозрастной стратификации в чувашской женской одежде // Известия Самарского научного центра РАН. – 2008. – № 4. – С. 1275-1284.
Прокопьев К.П. Брак у чуваш // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. – 1903. – Т. 19. № 1. – С. 1-63.
Родионов В.Г. Загадка вокруг треугольной пластины женского нагрудного украшения чувашей // Вестник ЧГУ. – 2018. – № 4. – С. 121-133.
Таймасов Л.А., Захарова-Кульева Н.И. Изучение традиционной одежды чувашей в XVIII - первой половине XIX века // Вестник ЧГУ. – 2020. – № 2. – С. 158-169.
Талля М.Г. Создание эмоциональной, творческой, развивающей среды на уроке рисования в компьютерном классе по теме «Чувашский народный костюм, орнамент» в общеобразовательной школе // Вестник ЧГУ. – 2006. – № 6. – С. 320-323.
Трофимов АА. Композиция узора чувашской вышивки. Избранные труды: Сб. статей. – Чебоксары, 2005. – 294 с.
Ягафова Е.А. Формирование этнотерриториальных групп чувашей в XVII-XIX веках (историко-культурный аспект) // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. – 2003. – №. 29. – С.124-148.
Ягафова Е.Я. Типология женского костюма чувашей (на примере головного убора хушпу) // СГСПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903414.
Яковлева Л.Г. Описание техники швов чувашской вышивки // Чувашское искусство. – 1975. – № 57. – С. 170-178.