Файл: Техническое обслуживание и ремонт кузова легкового автомобиля.docx

Полуавтоматическая электродуговая сварка в среде защитного углекислого газа получила наибольшее распространение. При ней в зону дуги подают защитный газ, струя которого, обтекая электрическую дугу в зоне сварки, предохраняет металл от воздействия атмосферного воздуха, окисления и азотирования. В качестве защитного газа используют инертные газы - аргон, гелий или их смеси (способ MIG) либо активные газы - СО₂ и различные газовые смеси, оказывающие химическое воздействие на расплавленный металл в зоне сварки (способ MAG). Способ MAG предназначен для сварки малолегированных и углеродистых сталей и благодаря высокой эффективности широко применяется при ремонте кузовов легковых автомобилей. Поскольку углекислый газ не является абсолютно нейтральным, с целью уменьшения окислительного действия свободного кислорода применяют электродную проволоку с повышенным содержанием

раскисляющих присадок. Омеднение сварочной проволоки гарантирует ее сохранность от коррозионного повреждения при хранении, обеспечивает хороший электрический контакт в токоподающем механизме аппарата и дает надежную дугу. Для сварки деталей кузова применяют проволоку диаметром 0,8 мм.

Сварку кузовов в среде углекислого газа производят с использованием полуавтоматов, которые позволяют сваривать листовой металл толщиной до 3 мм, сплошным, прерывистым или точечным швом, а также по выполненным отверстиям. При сварке заземление соединяют с деталью кузова, подвергаемой сварке, и выбирают вид сварки (точечная, сплошной шов и т. д.). Открывают кран баллона с углекислотой и включают полуавтомат. При контакте проволоки со свариваемой деталью она автоматически подается механизмом подачи, одновременно в горелку подается углекислота из баллона.

4. Замена основных деталей кузова

Замена переднего крыла. При незначительных повреждениях крыла, не снимая его, выполняют рихтовочные и покрасочные работы. После рихтовки проверяют состояние внутреннего противокоррозионного покрытия, при необходимости восстанавливают его.

При значительной деформации, наличии разрывов крыло заменяют, для чего выполняют следующие работы. Снимают бампер, капот, переднюю дверь. С крыла снимают осветительные приборы. Точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова стачивают твердосплавной шарошкой

---

диаметром 4...6 мм с помощью отрезной машинки или высверливают сверлом диаметром б...7 мм, после чего отсоединяют желобок тонким плоским зубилом с отогнутым концом или отделяют клещами. Затем тонким острозаточенным зубилом срубают или срезают шлифовальной машинкой соединения крыла: с панелью передней части автомобиля от фары вниз, отступив 2...3 мм от линии соединения; с передней стойкой боковины, отступив 5 мм от линии изгиба.

Отсоединяют крыло и зубилом удаляют его оставшиеся полоски. Рихтуют деформированные кромки и зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Из полости, закрываемой крылом, удаляют грязь, ржавчину, наносят цинкохроматную грунтовку ГФ-073. Ставят на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло по месту посадки и закрепляют захватами. Приваривают крыло сваркой в среде углекислого газа. После проверки посадки крыла приваривают его контактной сваркой с шагом 40...50 мм или электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08ПС либо Св-08Г2С диаметром 0,8 мм прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30...40 мм. Сила электрического тока должна быть равна 50...90 А.

Замена заднего крыла. Снимают передний фонарь и бампер, освобождают багажник, снимают резиновый уплотнитель крышки багажника и топливный бак и отсоединяют электропроводку. Срубают тонким остро заточенным зубилом или срезают шлифовальной машинкой соединения крыла: с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки 12.. .15 мм; с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12... 15 мм; с панелью задка, отступив от линии соединения 2 мм; с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба 2...3 мм; с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15...20 мм.

Срубают угольник соединения крыла с панелью задней части автомобиля, отступив от кромки угольника 15 мм. Сверлом диаметром 6...7 мм высверливают точки контактной сварки соединения крыла с боковой панелью крышки и отсоединяют крыло. Удаляют оставшиеся полоски крыла, рихтуют деформированные кромки и зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Подгоняют новое крыло по месту посадки, прихватывают захватами и приваривают электросваркой в среде углекислого газа.

Проверяют посадку крыла и приваривают его контактной сваркой с шагом 40...50 мм или электросваркой в среде углекислого газа.

Замена порогов дверей. Замену порогов выполняют при снятых передних и задних крыльях. Усилитель заменяют только при наличии деформации или сквозной коррозии.

---

Тонким остро заточенным зубилом или шлифовальной машинкой удаляют панель порога и оставшиеся полоски металла и зачищают кромки. Выполняют разметку по новой панели порога под центральную стойку, подгоняют панель и крепят ее захватами. Приваривают панель в крайних точках газовой сваркой, устанавливают дверь и проверяют установку панели. Выступание или западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Снимают дверь и приваривают панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой с шагом 50...60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа током силой 50...90 А или газовая сварка. Приваривают панель к центральной стойке газовой сваркой и зачищают сварные швы.

Остальные детали кузова заменяют аналогичным образом.

5. Покраска кузова

Подготовка краски. Для получения высококачественного покрытия большое значение имеет правильное приготовление краски: подбор колера, доведение до рабочей вязкости, фильтрация. Для покраски автомобилей применяют синтетические метаминоалкидные эмали горячей сушки МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, которые обладают хорошей стойкостью и высокой декоративностью. В последнее время, учитывая применение в кузовах автомобилей большого количества пластмассовых деталей и электронного оборудования, которое может выходить из строя при воздействии высоких температур, применяют сохнущие при небольших температурах краски типа COLOMIX или SYNTOL. Время высыхания их 8 ч при температуре 20 °С. Перед покраской автомобиля краску тщательно перемешивают, доводя ее до однородной массы. Вязкость краски и других лакокрасочных материалов определяется вискозиметром ВЗ-4 при температуре краски 20⁰С. Краска должна иметь вязкость 20...22 с. Разбавленную краску фильтруют через сетку № 14К или марлю, сложенную в четыре слоя.

Подготовка поверхностей под покраску. Сцепляемость (адгезия) лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью будет прочной только после тщательной очистки поверхности от загрязнений, ржавчины, старой краски и жировых пятен. При подготовке поверхности используют механические и химические методы (шлифовальные шкурки, смывки, уайт-спирит и бензин-растворитель БР-I). Механическую обработку производят после обезжиривания, чтобы исключить преждевременный выход из строя шлифовальных шкурок.

Удаляют старую краску, ржавчину механическим способом, используя шлифовальные машинки. Для удаления старого комплексного покрытия наиболее эффективный - химический способ. Он основан на растворении, разбухании покрытия, которое становится рыхлым и легко удаляется механическим путем.

---

При химическом способе применяются органические смывки, которые представляют собой сложную смесь растворителей с замедлителями испарений и другими добавками. Используются органические смывки СП-6, СПС-1, АС-1 и др. Смывки СПС-1 и АС-1 являются негорючими, СПС-1 менее токсична по сравнению с другими смывками. Смывку СП-7 наносят кистью два-три раза в зависимости от толщины лакокрасочного покрытия. Время размягчения покрытия смывкой 30...40 мин, после чего шпателем или щеткой удаляют размягченное покрытие. Затем протирают поверхность уайт-спиритом для снятия остатков смывки, обильно промывают водой и сушат кузов.

После удаления старого лакокрасочного покрытия выполняют мокрое шлифование окрашиваемых поверхностей шкурками 55С4-П. При небольшой толщине покрытия, не имеющего механических повреждений, его шлифуют механическим способом до эпоксидного грунта заводской окраски.

При значительной коррозии поверхности ее зачищают до металла. Вновь моют кузов водой, обдувают сжатым воздухом и сушат. Обезжиривают окрашиваемые поверхности уайт-спиритом или бензином-растворителем и промазывают уплотнительной мастикой «Пластизоль Д-4А» сварные швы и стыки замененных деталей. Удаляют излишки ветошью, смоченной уайт-спиритом. Поверхности, не подлежащие окраске, изолируют плотной бумагой и клейкой лентой. Затем прошлифованные до металла обезжиренные поверхности покрывают грунтовкой ГФ-073 для получения хорошего сцепления с вышележащими слоями и надежных противокоррозионных свойств. Её наносят краскораспылителем равномерным слоем. Для лучшего смачивания окрашиваемой поверхности и сцепления с последней рабочая вязкость грунта должна составлять 23...24 с.

Разбавляют грунтовку ксилолом или сольвентом. Пониженная вязкость не обеспечивает надежной защиты от коррозии, высокая - хорошего сцепления с последующими слоями покрытий. Грунтование выполняют в минимальные сроки после подготовки поверхности.

После 5 мин сушки наносят вторым слоем грунтовку ЭФ-083. Ею покрывают и поверхности замененных кузовных деталей. Эпоксидная грунтовка обеспечивает более надежную адгезию с синтетической эмалью. Второй слой ЭФ-083 на днище кузова защищает поверхности кузова от коррозии в случае попадания воды или повреждения противошумного покрытия еще длительное время. Эпоксидная грунтовка используется при всех работах как при подкраске, так и при перекраске кузова автомобиля. Разбавляют ЭФ-083 ксилолом или растворителем РЭ-I IB. Сохнет она при температуре 145... 150 °С в течение 20мин. Чтобы снизить температуру сушки, добавляют катализатор (до 5...7 % массы грунтовки). В его качестве можно использовать дибутилфосфатную кислоту (до 4 % массы неразведенной грунтовки). Срок годности готовой грунтовки с катализатором - не > 7 ч.

---

После грунтования и охлаждения кузова выполняют его мокрое шлифование шкуркой 55С4-П, моют водой, обдувают сжатым воздухом, сушат. При необходимости шпатлюют неровные места. Шпатлевка наносится тонким слоем: лаковая - слоем толщиной не более 0,3... 0,5 мм, другие - не более 0,1 мм. Не рекомендуется наносить более 5 слоев шпатлевки. Загустевшую шпатлевку МС-00-6 разбавляют ксилолом до необходимой вязкости. После её нанесения сушат кузов при температуре 18...20°С в течение 30 мин и снова шлифуют зашпатлеванные поверхности шкуркой 55С4-П. Шлифуют промежуточные и последние слои после высыхания каждого слоя. Во избежание образования пыли рекомендуется мокрое шлифование водостойкой шкуркой. Шлифование выполняют вручную или пневматическими машинками ППМ-2, РД-1, МШ-2, ОПМ-7 и др. Затем кузов моют, продувают сжатым воздухом и сушат. Изолируют неокрашиваемые поверхности кузова плотной бумагой, клейкой лентой и устанавливают его в окрасочную камеру. Обезжиривают окрашиваемые поверхности уайт-спиритом. Открывают двери, капот, крышку багажника.

Нанесение лакокрасочного покрытия. После подготовки поверхности наносят первые слои краски. Число слоев зависит от состава краски, ее эксплуатационных свойств и способа нанесения. Первый слой выявляет все дефекты зашпатлеванной поверхности. Иногда слои краски наносят на невысохший слой грунта (лишь слегка подсохший от растворителей). При этом сокращается время покраски и обеспечивается лучшая межслойная адгезия. Обычно применяют ту же краску, которой кузов был окрашен ранее. Краскораспылителем наносят два слоя эмали (с промежуточной сушкой в течение 7... 10 мин) на внутренние окрашиваемые поверхности салона, моторного отсека, багажного отделения, дверные проемы, торцовые поверхности дверей. Затем наносят три слоя эмали на наружные поверхности кузова с промежуточной сушкой 7... 10 мин.

Применяется покраска путем пневматического распыления, которая осуществляется сжатым воздухом, обтекающим струю краски. Образуется мелкодисперсный аэрозоль в виде тумана, наносимый на окрашиваемую поверхность. При этом имеют место значительные потери краски. Краскораспылитель расположен перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Для снижения расхода краски краскораспылитель, должен находиться на расстоянии 250...300 мм от окрашиваемой поверхности. При более близком расстоянии краска будет «сбиваться» в струю и образовывать подтеки. Краскораспылитель передвигают со скоростью 0,2...0,3 м/с и наносят краску параллельными полосами: сверху вниз и снизу вверх с перекрытием 40...50 мм.

---